МИР ЖИВОЙ ПРИРОДЫ!

Очень тяжело очистить камни, керамику и т. п. от назойливых зелёных, диатомовых, сине-зелёных и других типов водорослей с помощью щёток и иных приспособлений. Очень хлопотное занятие и не всегда получающийся идеально чистый результат.

Способ очистки:

Положите камни, керамические изделия и т. п. (кроме натуральных коряг и т. п.) в любую ёмкость, будь то ведро или таз это не столь важно, налейте воды и добавьте белизны. Через некоторое время, обычно не более получаса, все декоративные украшения будут чистыми. Даже песчаник, к которому любой тип водорослей прикрепляется очень крепко будет очищен таким способом до его первоначального вида. Естественно после очистки все очищаемые предметы должны быть хорошо промыты в проточной воде перед помещением обратно в аквариум.

           В аквариум постоянно льётся вода из крана или какого-нибудь накопителя и одновременно такое же количество воды из аквариума выливается. Самое основное здесь: процесс происходит непрерывно и круглосуточно. Расход воды от 1/10 до 2 - 3 объёмов аквариума в сутки.          

Какие плюсы: не надо подменивать воду в ручную; не надо заботиться о микроэлементах и СО2 для водных растений; не надо беспокоиться о разных био- и угольных фильтрах - избытка органики, азота и прочего никогда не будет; все основные физико-химические параметры воды в аквариуме стабилизируются; сглаживаются суточные колебания кислотности и т.д.           Недостатки: есть вероятность, что всё содержимое аквариума окажется на полу или стечёт в канализацию. Также есть немалая вероятность, особенно в осенне-весеннее время, что из водопровода вместо воды потечёт раствор какого-нибудь дерьма и всё загнётся.

          Теперь как же это всё соорудить.          

Первое. Всю бодягу есть смысл городить, если имеется большое хозяйство или хотя бы достаточно большой аквариум. По наблюдениям аквариумы меньше 150 - 200 литров на протоку ставить плохо.          

Выпуск воды из аквариума должен обязательно происходить самотёком. Никаких клапанов, насосов, датчиков и т.п. ставить нельзя - это слишком ненадёжно. Выпускной штуцер - это труба возможно большего диаметра, которая врезается в аквариум и слив в которую происходит через её горизонтальный обрез. Всякие сетки, решётки на сливе также не желательны, так как они легче забиваются. Другой конец слива проводится в канализацию.          

Закачка воды в аквариум зависит от многих факторов, из которых основные - температура водопроводной воды и отсутствие / наличие хлорирования. Если протекает небольшое количество воды - 0,1 - 0,3 объёма аквариума в сутки, то температуру даже зимой удержит обычный аквариумный достаточно мощный нагреватель. В большинстве случаев воду приходится подогревать. Это можно сделать с помощью электричества, но довольно накладно. Есть ещё способ, впервые применённый И.М. Морозовым - холодная вода протекает через змеевик из нержавейки, помещённый в баке, в который льётся горячая вода из соседнего крана.          

Куда сложнее бороться с хлорированием (правда сейчас это делается далеко не везде). Если вода не хлорируется, то её можно лить в аквариум напрямую из под крана, но лучше сначала пускать её в какой-нибудь отстойник литров на 50 - 200 с очень сильной аэрацией. Если вода хлорируется и планируется интенсивная подмена воды, то отстойник обязателен, плюс к нему можно поставить капельницу с чем-то вроде AquaSafe, Cycle, FinCare, т.е. с каким-нибудь фирменным препаратом для дехлорирования воды.

          Я занимаюсь инкубацией икры рыб самостоятельно, без их присутствия. Т.е. как только они отметали, я, чтобы они не пожрали свою икру, забираю её вместе с камнем или фрагментом субстрата и помещаю в подготовленный заранее инкубатор. В основном я выращиваю таким образом - хромисов, т.к. эти "господа" постоянно пожирают свою икру.

          Что необходимо, для инкубации икры без родителей:
          Поставить отдельную ёмкость под инкубатор, примерно на 10 литров, можно даже и 3-х литровую банку. Распылитель воздуха устанавливаем таким образом, чтобы икра была на токе воды, однако пузырьков не касалась. Производим дезинфекцию воды с помощью трипафлавина или метиленовой синьки, даже круче будет с помощью Тетра Фунжи Стоп или General Tonic от сапролегнии. Устанавливаем естественно подогрев.

          Побелевшие (мёртвые икринки) удаляем вручную. Берём химическую пипетку, разумеется тонкую и обнаружив побелевшую икринку аккуратно её расшатываем кончиком пипетки, чтобы отклеить от субстрата. Как только чуть расшаталась - приотпускаем палец, закрывающий пипетку, и вода всасывается вместе с икринкой. Конечно, иногда всасываются и здоровые икринки, но переживать из-за этого не нужно, тем более пытаться приклеить их обратно на своё место. Икру можно спокойно переносить по воздуху в инкубатор. За такое короткое время ей ничего не будет.
          Аэрация на этапе созревания должна быть сильной, но чтобы икринки с субстрата не срывало. Как только из икринок появятся первые хвостики, аэрацию необходимо уменьшить и отрегулировать распылитель так, чтобы пузырьки были как можно мельче. Никаких помп или фильтров ставить нельзя. Икринки может просто засосать в них.
          С момента вылупления личинок из икры и превращения их в мальков, надо следить за тем, чтобы поверхность воды была чистая. Если образуется плёнка, её необходимо убрать с помощью листа бумаги.

Прислал Олег Парфирьев город Брест

          Я занимаюсь разведением барбусов. Сложного в этом ничего нет. Хочу поделиться своим опытом в этом направлении. Так вот, что необходимо сделать, для успешного нереста у барбусов:
          Рассадить на неделю самцов и самок, кормить желательно свежим живым кормом (особенно хороша в этом случае свежая дафния). Снизить немного температуру воды. За эти дни подготовить нерестовик (если не очень крупные рыбы, то вполне хватит 10 литрового аквариума), который естественно надо помыть, воду отстоять и т.д. На дно нерестовика поместить какой-нибудь субстрат, иначе рыбы сожрут всю икру. Лучше всего для этого подходят путанки из тонкой капроновой лески или сетка с ячейкой в 3-4 мм.
          Путанка придавливается камешками (камешки предварительно прокипятить), а сетку или путанку необходимо класть таким образом, чтобы не оставалось щелей и было небольшое пространство между сеткой (путанкой) и дном.

          Сетку или путанку необходимо перед помещением в нерестовик прокипятить, если это неприемлемо, то хотя бы обдать крутым кипятком. Многие сетки от такого обращения с ними сильно деформируются, в этом случае следует отмочить их в насыщенном солевом растворе или марганцовке, а потом тщательно прополоскать в проточной воде. Если нет путанки или сетки можно на дно нерестовика набросать плавающих растений (например: наяда или яванского мха) и прижать их камушками. Единственный недостаток в растениях, то что на них могут оказаться огромные "стада" улиток, а улитки очень любят поедать рыбью икру.

          Итак, всё готово, аквариум вымыт и подготовлен должным образом, путанка или сетка имеется, барбусы рассажены. Теперь готовим воду. Берём её из под крана и наполняем нерестовик наполовину. Пусть теперь вода в нерестовике отстоится. Теперь кипятим ведро воды, верхние две трети наливаем в нерестовик (предварительно естественно остудив), накрываем аквариум стеклом и включаем аэрацию. Температуру воды поднимаем примерно до 25 - 26 градусов С, выше не стоит. После чего в тёмное время суток помещаем в нерестовик барбусов. Нерестовик желательно расположить так, чтобы на него падали первые лучи солнца.

          Если барбусы достаточно сексуально озаботились за неделю разлуки, то утром будет нерест, если нет - то все вышеперечисленные мероприятия необходимо повторить. Сажать можно и пару и целую группу. При "групповухе" выход малька намного больше, а процент неоплодотворённой икры много меньше.

          Как только увидели, что рыбы отнерестились, быстренько хватаем сачок и их вылавливаем, пока они не проникли под путанку (сетку) и не пожрали всю икру. Сам аквариум затеняем и ждём вылупления личинок, именно личинок, т.к. мальками они станут позже.

Прислал Алексей Коротков город Ашгабад

          Данио-Рерио у меня нерестятся практически, как и гуппи, это я в том смысле, что нет никакой сложности с этим процессом. Как это сделать:
          Самцов и самок подержать пару недель отдельно друг от друга. Затем берётся обычная 5-ти литровая банка с обычной водой из под крана, отстоявшаяся 3 - 4 дня. В банке по всему дну кладётся яванский мох. Уровень воды над субстратом, приблизительно 4 - 5 см.

          Сажаем производителей (можно пару самок и 5 - 8 самцов). Через сутки высаживаем рыбу и вынимаем субстрат. Всё дно при этом должно быть покрыто икрой.
          Через несколько дней можно повторить весь этот процесс. Личинка практически выходить через 1 - 2 сутки, ещё через сутки начинает самостоятельно питаться.

Прислал Валентин Тодоров город София

          Как сделать так, чтоб гурами отнерестились. Да очень просто. Например я поступаю так:
          Аквариум на 20 литров. Нерестовик готовится обычным образом, т.е. дезинфекция и т.п. Самка и самец гурами. Температуру чуть повысить примерно на 2 градуса от обычной. Должно быть около 25 - 27 градусов С, больше не надо. Пустить сверху плавать немного риччии.
          Самец начнёт строить из риччии и пузырьков гнездо, затем начнётся нерест. После нереста самку лучше осадить, т.к. часто бывает, что самец самку забивает насмерть после нереста.

           Аквариум затеняется (например тряпкой). Не должно быть никакого шума около аквариума, особенно топота, а то самец, испугавшись, что икре угрожает опасность просто сожрёт её. Если нет интереса смотреть как самец ухаживает за гнездом, то его тоже лучше отсадить, т.е. икру оставить одну в аквариуме. Но когда из икры начнут выклёвываться личинки, самца отсаживать обязательно, а то он пожрёт личинки.

Прислал Алексей Шаповалов город Самара

          Берётся ёмкость литро на 10 - 15. Цельностеклянная или оргстекло, каркасный аквариум не годится. В принципе можно и побольше примерно на 20 литров, но не более. Просто больше ни к чему. Всё равно воды более 10 литров не потребуе ... Читать дальше »

          Существует несколько способов ловли трудноуловимых рыб:

 1. Во время кормления          

2. Положить в аквариум прозрачную банку и в неё загонять рыбу сачком          

3. Ловля ночью при свете синей лампы          

4. На мормышку крючком, обязательно без бородки (вполне серьёзно, опробовано)          

5. Ловля в укрытия, специально для этого приспособленные.

          Как это делается:          

Рыба отлавливается и кладётся на бок на мокрую вату (вода прямо из аквариума) в блюдечко. Или тарелку, это от габаритов рыбы зависит. Голову и жабры надо прикрыть другим кусочком мокрой ваты, нельзя допустить, чтобы жабры пересохли.          

Сама рыба удерживается за голову (точнее за вату на голове), а другой рукой, опять же мокрой ватой её начинают поглаживать по пузику от головы к анальному отверстию. При этом надо давить, в начале приходится даже сильно. Дело в том, что на выходе яйцеклада образуется своеобразная пробка, так вот вначале её надо как бы пробить. Потом икра уже течёт легко, иногда бывает, что приходится рыбу перевернуть на другой бок.          

Потом рыбу выпускают обратно в аквариум, после такой процедуры вид у неё становится страшноватый, брюхо впалое. Но через некоторое время всё приходит в норму. Лучше конечно если её в это время никто задевать не будет, хотя некоторые рыбы сцеживания переносят необычайно легко и могут сами задать трёпку кому угодно уже через пару минут после процедуры.

          1. Трубочник должен быть розовым, а не бурым, с комками грязи.          

2. Мотыль сочный и подвижный, а не разлагающиеся трупики и вперемешку с торфом и веточками.          

3. Коретра должна быть прозрачная, а не с зеленоватым или тусклым, мутным цветом.          

4. Дафния должна быть чистая - без личинок стрекоз и иных тварей. Если эта информация кому-то помогла, я очень рад.

Прислал Алексей Коротков город Ашгабад

Полезность информации - 100%

Как хранить коретру

          Ниже я приведу два надёжных способа хранения коретры:          

1. Коретру хранить завёрнутой тонким слоем в газету. Главное, коретра должна быть совершенно подсушенная и газета сухая. Положить на низ холодильника. Тогда будет храниться живой 2 - 3 недели минимум.          

2. Чуть влажная тряпочка, в неё завернуть и поместить например, в мотыльницу, поставить всё это дело на низ холодильника. Хранится также 2 - 3 недели.

Прислал Слава Кошевой город Бердищево
Полезность информации - 100%

Как размножить дафнию

          Размножить дафний можно следующим образом:          

Дать им объём побольше и перевести в свежую воду. Чтобы быстро росли и размножались, их подкармливают один раз в два-три дня дрожжами очень понемногу - несколько капель суспензии дрожжей до появления лёгкой мути. Набравшись некоторого опыта из 20 - 30 литрового отсадника можно получать 1 - 2 грамма дафнии в день.

Прислал Николай город Саратов
Полезность информации - 100%

Как продезинфицировать живой корм

          Дешевле всего дезинфекция живого корма не для заморозки (т.е. чтобы сохранить его живым) достигается так. Мотыль или коретру (с дафнией я этот метод не пробовал) промывают минут 5 в тонком сачке водопроводной водой. Затем сачок тщательно моют и ошпаривают, а корм в это время укладывают в пластиковую баночку объемом 120-250 мл (из-под салатов, десертов и т.д.) и заливают водой 1:2. Затем капают в нее препарат ИХТИОФОР (он довольно дешев) из расчета 15 капель на 50 мл воды.          

Выдержав от 1/2 часа до часа, корм опять промывают в том же сачке, сачок опять моют и ошпаривают, а корм вновь заливают двукратным количеством свежей воды и капают в нее метиленовую синьку (из расчета 50 капель на 50 мл). Выдержав час в этом деле, корм моют в третий раз, заливают свежей водой, закрывают баночку крышкой и хранят в холодильнике (не надо никаких мотыльниц, тряпок и пр.) 2-3 недели, смотря по свежести и качеству самого корма.          

Я два года провожу перед кормлением такую дезинфекцию, и ни одной вспышки болезни еще не наблюдал. За это время я израсходовал только одну баночку метиленовой синьки. В принципе, так же можно дезинфицировать и трубочник, только его еще надо после этого выдерживать 5-7 дней в сменяемой воде в плоской кювете (не в холодильнике). Но я не рекомендую рисковать и связываться с трубочником, потому что он накапливает в себе слишком много грязи. Для очень больших порций корма вместо сачка удобно использовать маленькое кухонное (не чайное!) ситечко с мелкой ячеей.

Прислал Харченко Александр город Новосибирск

Полезность информации - 95%

          Протравить мраморную крошку и другой материал, который содержит в себе много солей кальция, что увеличивает жёсткость, чтобы её уменьшить, можно следующим образом:          

Взять какую-нибудь широкую посуду, насыпать туда грунт небольшим слоем, примерно 3 - 5 см, налить туда 5 % раствор соляной кислоты. Необходимо ждать, когда пузырьки от кислоты перестанут выделяться на обрабатываемом материале.          

Раствор можно заливать тёплым, тогда процесс пойдёт быстрее.

Грунт из карьерного песка

          Карьерный песок часто ругают за слишком мелкие частицы - дескать, он моментально закисает. Хочу поделиться опытом использования мелкого песка в качестве грунта. У него есть существенное преимущество перед гравием - с него очень просто убирать мусор (грязь не проваливается между частицами грунта). Да и растения, особенно нимфеи, сагиттарии и криптокорины, гораздо лучше росли и растут у меня в мелком песке, чем в гравии. Вид у него, кстати, тоже довольно декоративный.          

Чтобы подготовить к использованию в аквариуме карьерный песок, его нужно засыпать в ведро на 2/3, залить водой до 3/4 объема и поставить на плиту кипятить. Когда песок прокипит в течение часа (при этом не только происходит стерилизация, но и разрушается разная мелкая органика, которая без такой обработки загниет), его прямо в ведре промывают под сильной струей воды, следя, чтобы песок не вытекал через край ведра вместе с водой и грязью. Удобно включить душ на максимальный напор и засунуть руку со шлангом от душа прямо в ведро, водя ей, как пескоструйной машиной. Не бойтесь появляющейся при этом грязи - она легко отмывается. Вместе с грязью и глиной из песка вымываются угольки, деревяшки, опилки, щепки, хвоинки и другой сор. Процедура промывки очень долгая - один-два часа. Финалом можно считать состояние, при котором струя воды в ведре взмучивает только песок, а слой воды над ним остается совершенно прозрачным. Тогда его для страховки промывают еще минут пять (только холодной водой), и можно укладывать его в аквариум. Не жадничайте - самые нижние слои песка в ведре почти всегда еще содержат муть. Когда там останется 1/5 - 1/6 ведра, промойте эти остатки еще на несколько раз, и только тогда укладывайте. Вода в аквариуме после укладки песчаного грунта еще 2-3 дня чуть-чуть мутноватая, но эта муть мгновенно оседает при появлении в аквариуме рыб. Слой песка при укладке должен быть около 2,5 см.          

При уходе за аквариумом с песчаным грунтом помните, что он очень легко всасывается в шланг. Поэтому осторожно подводите шланг к кучке грязи на дне, чтобы песчинки не улетали. Это проще, чем вы думаете. Сифонить песчаный грунт бессмысленно. Во избежание гниения раз в 1,5 - 3 года делают "генеральную уборку" аквариума, в ходе которой песок тщательно промывают в ведре и при необходимости досыпают новый.          

И последнее. Рыбам, роющим грунт, песок нравится - он ведь такой мягкий! Поэтому в аквариуме с песчаным дном роющие рыбы и растения несовместимы. Возможные варианты - посадить растения в горшки, обложить их корни галькой, высадить растения с плотной дерниной (криптокорину аффинис, скажем, или стрелолист), либо не покупать сомов-торакатумов и цихлазом для украшения вашего голландского аквариума. Если же вас привлекают именно роющие рыбы, но вы боитесь, что они поднимут из песка муть, то поставьте мощную помпу, и дело с концом. Ваши цихлиды и сомы будут вам только благодарны!           Кстати, о горшках - можно ведь положить обработанный по вышеописанной методике песок в горшочек для растений и закопать его в гравийный грунт. Результат (в случае с криптокоринами) превосходит все ожидания!

Большинство из нас имеет хоть какое-то представление о Канарах, но до сих пор не знает, что общего и чем отличается кенар от канарейки. В результате часто можно наблюдать следующую картину:

Покупатель: 'Мне нужен корм для кенара'.
Продавец: 'Для канарейки, пожалуйста, заплатите в кассу'.
Покупатель: 'Я ведь спрашиваю для кенара, а не для канарейки'.

На самом деле все очень просто - кенар, это не отдельная порода птиц, а 'муж' канарейки. А Канары - их общая историческая родина. Так давайте поговорим о канарейках, кенарах и Канарах.

Несколько веков назад во влажных тропических лесах Канарских островов испанские конкистадоры обнаружили огромное количество мелких, невзрачных, зеленоватых птичек, поющих прекрасные песни. И на континент пошли корабли с грузом... кенаров. Специально подчеркиваем - только кенаров. Вывоз самок был категорически запрещен.

Птицы продавались за хорошие деньги и наивные испанцы решили, что будут монополистами. Контрабанда даже в те далекие времена пользовалась большой популярностью в народе, и естественно, что невесты не заставили своих женихов ждать...

Размножаясь в неволе, канарейки приобрели значительную вариабельность по окрасу - появились белые, черные, чисто-зеленые, желтые, оранжевые и красные виды оперения всех оттенков и с пятнами всех этих цветов. Классическое определение 'канареечного' цвета ярко-чисто-желтый, но как с этим согласиться владельцу птички с оперением лососевого или абрикосового цвета?

В разных странах селекция птиц шла разными путями. В Англии вывели крупных декоративных канареек с дополнительными украшениями в виде хохлов, перьевых помпонов, гребешков и т.п. В Германии большой интерес проявили к так называемым 'искусственным песням'. Особенно ценились 'дудочные' певцы - поющие низко и чуть хрипловато. В результате отбора была выведена порода канареек, устойчиво наследовавшая такой стиль пения. Их называли 'гарцкие роллеры' - так как порода сложилась в окрестностях города Гарца, а в пении птиц отчетливо слышался звук чего-то катящегося (эти коленца так и называются - 'роллер').

В России канарейка в XIX веке становится обычной домашней птицей, поселившейся не только в состоятельных семьях, но и у небогатых чиновников, мещан и т.д. В редком трактире под потолком не висела клетка с неприхотливым певуном. Песня русских канареек по тональности напоминала песню 'диких' предков, но была оснащена коленцами, заимствованными у лесных птиц средней полосы России - и в первую очередь, овсянки. До сегодняшнего дня канарейки с такой песней именуются 'канарейками овсяночного напева'.

Богатая, чистая и разнообразная песня, как правило, передается по наследству, а точнее, двумя способами: генетическим и через обучение.

Замечено, что большая часть потомства хорошего певуна замечательно поет, но при одном условии: если их в свое время обязательно этому научат, (это может быть как отец, так и другая птица или хотя бы магнитофон). В то же время птицу с плохой наследственностью учи - не учи, Карузо так и не получится. И уж совсем никуда не годятся метисы разных канареечных пород. В песне наследника овсяночного папы и гарцкой мамы не будет ни складу ни ладу, даже если его до обеда будет учить папа, а после обеда - специальный механический органчик, обучавший двести лет славных немецких роллеров.

Хорошо поющие канарейки состязаются на разнообразных (вплоть до международных) конкурсах. Человеку не искушенному в канареечных напевах трудно будет разобраться во всех нюансах и тонкостях разноголосых Певцов, но раз жюри разбирается значит есть в чем разбираться. В общем 'если звезды зажигают...'.

Как ребенок обучается общению? Этот процесс основан на формировании у него прочных связей между предметом и его обозначением, между ситуацией и высказыванием. Человек опознает предмет и называет его. И вот этологи из университета  Аризона (США) под руководством проф. Ирен Пепперберг задумались, а нельзя ли и птицу обучить таким связям. Они разработали методику социального моделирования. Жако по кличке Алекс показывали разные предметы, называли их и стимулировали птицу правильно опознавать предметы и обозначать их с помощью речи.

Социальное моделирование

Это моделирование диалога между людьми. Только место одного из людей отводится для попугая. Но, все по порядку.

Два обучающих разговаривают между собой в присутствии птицы. Один из них (назовем его основным обучающим) показывает другому какой-нибудь предмет, например ручку, карандаш или яблоко, и спрашивает: "Что это?". За правильный ответ основной обучающий хвалит своего партнера и дает ему названный предмет "для игры".

Жако по природе очень общительны, и часто попугаю не нравится, что люди не обращают на него никакого внимания. Он ревниво следит за людьми, пытается криками привлечь их внимание. Но крики и даже выученные ранее слова не помогают. Тогда жако старается вмешаться в диалог, это срабатывает: наконец-то его "замечают". Роль второго и третьего обучающего (если таковой имеется) состоит в продуцировании ответов-образцов, которые должен усвоить попугай. И на определенной стадии такого общения попугай начинает пробовать повторять реплики-ответы, Получается примерно такой диалог.

Обучающий: Брус, что это? (показывает тюбик с зубной пастой).

Брус (громко): Паста.

Обучающий: Молодец! На - пасту (передает ему тюбик).

Попугай: (перебивает) А... а...

Обучающий: Алекс (иия попугая), ты это хочешь? А что это?

Алекс: Па... па...

Обучающий: Говори лучше!

Алекс: Па-а-а...

Обучающий: Нет. Ирен, что это?

Ирен: Па-а...

Обучающий: Лучше!

Ирен: Па-ста (подчеркивая звуки "с" и "т").

Обучающий: Теперь правильно. Скажи еще раз.

Ирен повторяет и получает тюбик, после чего снова произносит слово "паста", держа тюбик в руке.

Алекс (сидя на крыше клетки, тянется за тюбиком): Па!

Ирен: Говори лучше. Что это?

Алекс: Па-а-а...

Ирен: Еще лучше...

Алекс: Па-та!

Ирен: Ну, ладно, ты хорошо постарался. Бери пасту.

Алекс играет некоторое время с тюбиком, обычно не дольше 5 минут. После чего занятие продолжается.

Диалог - это дуэт с человеком

При обучении этой наиболее сложной форме владения речью тренеры не использовали пищевого подкрепления. Правильно названный предмет попугай получал для более близкого знакомства с ним, для игры. Обучающие опирались при этом на природную ситуацию, ведь при усвоении своих видовых сигналов молодой жако, живущий на воле, никаких гостинцев не получает и тем не менее старательно учится. В природе ему без этого не прожить. Ну как в густых африканских лесах, населенных множеством птиц, он узнает своего партнера? Как вообще получит информацию?

Пара жако на воле общается с помощью дуэта - так называемого антифонального пения. Каждый из партнеров исполняет свою партию - что-то вроде позывных. Такие партии обычно закреплены за каждой птицей. Однако в отсутствие одного из партнеров другой может исполнить его часть дуэта. Получается, что он как бы зовет своего друга по имени. Улавливаете сходство? В комнатных условиях жако тоже предлагается дуэт, только реплики в нем разные (в зависимости от предмета), а партнеры - люди. Таким образом, вместо природных сигналов птица осваивает человеческий язык. И надо сказать на довольно высоком уровне.

Категоризация и абстрагирование

Общепризнано, что только человек может распределять предметы по категориям. До настоящего времени считалось, что только он, абстрагируясь от второстепенных признаков, может объединить предметы в соответствующий класс. Так, например, яблоками считаются все плоды яблони, и маленькие и большие, и зеленые и красные и т.п.

И вот, когда птица овладела языком до определенной степени, стало ясно, что и она может распределять предметы по категориям. И для нее карандаш есть карандаш, а не ручка, независимо от того, черный он или красный, короткий или длинный, заточенный или нет.

Но для того, чтобы достичь этой стадии владения категориями, Алекса вначале обучили таким понятиям, как "тот самый" и "другой". Нужно было, чтобы он понял, что отличающиеся друг от друга предметы могут относиться к одной и той же категории и что один и тот же предмет, демонстрируемый в разное время и разными преподавателями, все-таки остается одним и тем же.

Форма, цвет, фактура

Жако нужно демонстрировать предметы разного цвета и разной формы, добиваясь определения того и другого предмета и по отдельности, и вместе. Это легко сделать, показывая листы бумаги разного цвета и разной формы. Затем можно добавить лоскуты тканей и кожи также разной формы и цвета.

При таком обучении Алекс научился определять форму (треугольная, четырехугольная) и цвет (розовый, голубой, красный, зеленый и, что очень интересно, различать материал по фактуре: отличать, например, бумагу от кожи. Однако ошибки все же неизбежны. Алекс мог спутать кожу и бумагу при демонстрации издали. Но когда получал предмет в лапу, то процент ошибок значительно сокращался.

Общее и различное

После того, как жако усвоил наименования 30-40 предметов, обучающие смогли научить Алекса выделять общие, сходные черты предметов и те признаки, которые эти предметы отличают. Так, например, если Алексу показывали одинаковые по форме кусочки кожи и бумаги и спрашивали: "Что общее?", жако отвечал: "Форма". Если демонстрировали красный мел и красное яблоко, то попугай отвечал: "Цвет".

Устный счет

Попугая можно научить определять количество предметов, по крайней мере, до шести. Во всяком случае, Алекс это делает. При демонстрации предметов разной формы вводятся такие понятия, как треугольная и четырехугольная. Это может относиться как к листу бумаги, так и к коже, лоскуту, картону и т.д. Затем обучающий показывает два-три и т. д. одинаковых предмета. После этого можно будет демонстрировать уже две группы предметов разного качества и количества.

Вот как это получается у Алекса. Ирен раскладывает перед своим питомцем пять предметов, три из которых - ключи. "Сколько ключей?" - спрашивает она. "Пять",- отвечает Алекс. "Нет, не сколько игрушек, а сколько ключей?" - "Три",- говорит попугай.

Самообучение тоже возможно

Если жако неправильно отвечал на вопрос, то обучающий говорил "нет" и предмет на некоторое время убирали. Алекс уловил связь между негативной ситуацией и отрицанием "нет" и научился произносить слово "нет" в соответствующих ситуациях. Этим отрицанием он заменил свой резкий сигнал недовольства. Иногда он ленился отвечать на вопрос (с пернатыми учениками это тоже случается) или не хотел, чтобы его гладили, тогда Алекс говорил "нет". Однако на первых порах ему приходилось подкреплять свое "нет" укусом, если непонятливые тренеры настаивали на своем.

И еще, обучающие заметили, что Алекс использует свое знание наименования предмета, когда хочет получить этот предмет. Но не всегда было понятно, определяет ли жако предмет или просто хочет получить его. Тогда они ввели в лексикон птицы слово "хочу", чтобы разграничить процесс называния предмета в ходе обучения и просьбу получить этот предмет. Птица усвоила, что просьбу нужно оформить соответствующим образом, например "Хочу карандаш".

Использование знаний

Алекс с удовольствием использовал свои знания на практике. Теперь он мог попросить желаемый предмет или лакомство ... Читать дальше »

Иное дело птицы, разведение которых стало реальностью только в последние десятилетия: кардиналы, мозамбикские и кубинские вьюрки, китайские соловьи, бюльбюли, многие попугаи. Кроме того, есть еще отечественные певчие птицы, которые размножаются лишь у немногих любителей. А наибольших успехов по их разведению достигли зарубежные птицеводы, поскольку многие наши птицы для них являются экзотикой. Отечественным же любителям проще поймать желанного певца, чем вывести его у себя дома.

А теперь важный совет: начинающему любителю следует браться за разведение уже одомашненного вида. Это намного проще, да и опыт набирается довольно большой. Лишь после этого можно приступить к разведению диких птиц. Вообще, разведение птиц разных систематических групп (таксонов) представляет большой научный и практический интерес. Ведь существует много редких видов пернатых, требующих защиты человека, разработки технологии их разведения. Это необходимо для осуществления выпуска потомства, полученного в неволе, в природные места обитания данного вида, его сохранения.

Таким путем, например, удалось сохранить гавайскую казарку и лайсанского чирка, маврикийскую пустельгу и калифорнийского кондора, некоторые виды фазановых птиц и журавлей. Для этого нужна технология, то есть четкая последовательность методов содержания, кормления, лечения; разведения, а также выпуска в природу - своего рода алгоритм. Последнее немаловажно и "для некоторых пернатых, привыкших к человеку и требующих специального обучения для возвращения в природу. Методики эти специфичны для отдельных групп и даже видов птиц.

Для успешного размножения разные виды нуждаются в комплексе специально подобранных условий содержания и кормления. Одни виды довольствуются небольшими помещениями (клетками или садками), 'другие предпочитают вольеры. Одни виды не выносят присутствия соперников и начинают гнездиться только в отдельных клетках. Другие, склонные к колониальному гнездованию, успешнее размножаются в присутствии множества представителей своего вида. В Московском зоопарке, например, успешно размножались в вольерах при совместном содержании рисовки, волнистые попугайчики, кореллы, калита и неразлучники. Правда, эти птицы могут размножаться и в отдельных помещениях, но в компании этот процесс происходит намного интенсивнее.

Интересно наблюдать за птицами, строящими свои гнезда, таскающими в клювах соломинки и другой строительный материал. В одном из немецких зоопарков мне пришлось увидеть строительство совместного гнезда у африканских общественных воробьев. Такое гнездо имеет общую крышу, а в индивидуальные "квартиры" можно попасть только через летки, расположенные под ней подобно сотам. Общий вид этого гнездовья напоминает деревенскую хатку, крытую соломой. Колониальные птицы стимулируют друг друга к гнездостроению, совместно защищают свое потомство от хищников. Численность их бывает порой очень большая. Так, пары красноклювого ткача, жителя африканских саванн, так плотно селятся одна с другой, что численность колонии достигает многих тысяч птиц, а на кочевках в одной стае можно встретить миллионы этих пернатых.

Разводчику следует знать, что не во всякий сезон его птицы могут размножаться, ведь существуют внутренние (нейрогуморальные) механизмы, регулирующие время начала и конца продуктивности половых желез птиц. Особенно четко это выражено у перелетных пернатых высоких широт. Период размножения у них очень короток - буквально 2 - 3 месяца в году. Все остальное время гонады (семенники и яичники) находятся в покое. В этот период птицы не способны к размножению, какими бы прекрасными кормами вы их ни баловали и в каких бы замечательных клетках они ни жили.

Есть такая закономерность, которую нельзя игнорировать - выведенная и выращенная в неволе птица ( а порой только выращенная) легче адаптируется к необычным условиям существования, ведет себя спокойнее, чем ее дикие со-. родичи, отловленные в природе. У одомашненных видов в значительной степени стираются сезонные границы периодов годового цикла. Поэтому их можно разводить в разные сезоны года. Но для стимуляции размножения птицам необходим длинный световой день. Его продолжительность должна быть 16 - 18 часов в сутки (для тропических птиц достаточно 14 часов). Только при этом условии возможно размножение подавляющего большинства пернатых.

Конечно, в зимнее время его можно увеличить за счет электрического освещения - дополнительной подсветки. Лучше же разведение птиц приурочить к весенне-летнему ' периоду, когда светлая часть суток естественным образом увеличивается до нужных пределов. Это происходит постепенно, и птицы успевают подготовиться к гнездованию.

Прежде чем начать увеличивать световой день (фотопериод), не менее чем за месяц птиц держат на коротком дне - до 8 -,10 часов в сутки. При этих условиях у птиц происходит линька оперения, наступает регресс гонад (половых желез) и подготовка их к новому сезону размножения. Время короткого фотопериода не должно быть меньше 4 - б недель. После его окончания световой день увеличивается постепенно, на 10 минут в день. При использовании дополнительных источников освещения птиц, нужно быть внимательным к фотопериоду, следить, чтобы не было резких колебаний его продолжительности, не допускать избыточной "подсветки" птиц. В этом случае может нарушиться тонкий механизм, обеспечивающий успешность размножения.

Кстати, прекрасным показателем максимального развития семенников у самцов служит интенсивность их пения. Некоторые любители специально в зимнее время "выгоняют на песню" зябликов, жаворонков, дроздов, славок и других наших певчих птиц. Отгремев, эти певцы прекращают пение к апрелю, когда в весенний хор включаются их сородичи, прилетевшие с зимовок. По прилете любители их отлавливают и "имеют песню" еще в течение 2 -3 месяцев. И если такой любитель вздумает весной заняться разведением своих пернатых друзей, то с жившими у него с зимы самцами оно просто не получится. У этих птичек уже пошел необратимый процесс уменьшения гонад, они - на пути к линьке оперения. А вот у вновь прибывших размножение вполне возможно.

Подводя итог сказанному, мы четко определились с периодом размножения, подобрали нужный фотопериод, кормим птиц всеми необходимыми продуктами, содержим их в хороших помещениях, но что же нужно еще? Нужно правильно подобрать будущую родительскую пару. Во-первых, обе птицы должны быть здоровыми. Будущие брачные партнеры должны иметь плотное блестящее оперение, глаза чистые, полностью открытые, тело средней упитанности. Линяющих птиц нельзя допускать к размножению. Самца подбирают активного, часто и громко поющего. Готовая к размножению самка выдает себя тем, что носит в клюве строительный материал для гнезда (травинки, ниточки) или принимает позы, приглашающие к спариванию. Если пара правильно подобрана и физиологически готова к размножению, то при соединении партнеров в разводном помещении вскоре наблюдается брачное поведение.

Временами возникает еще одна трудность, препятствующая удачному размножению - "психологическая" несовместимость партнеров. Самец и самка находятся в постоянной агрессии друг к другу настолько, что ни о каком разведении не может быть речи. Из этой ситуации только один выход - замена одного из партнеров. Есть хороший способ, применяемый отечественными любителями птиц: в комнату или просторный садок выпускают сразу несколько птиц и они сами выбирают себе будущую пару. Так же поступают и при гибридизации разных видов, например канареек с дикими вьюрковыми - чижами, щеглами, коноплянками и другими. Образовавшуюся пару отсаживают в разводной садок и создают все условия для гнездования. Если пара правильно подобрана и физиологически готова к размножению, то при соединении партнеров в разводном помещении вскоре наблюдается брачное поведение.

Нужно оговориться, что отдаленная гибридизация, то есть скрещивание различных видов, представляет большой научный интерес, однако все же при разведении желательно соблюдать чистоту географической расы (подвида ... Читать дальше »

"Зеленая" диета и фрукты одинаковы не для всех пернатых, поэтому следует учитывать их происхождение. Так, многие австралийские птицы гнездятся после периода дождей, когда в природе много зеленого корма. И следует помнить, что, давая им зелень и фрукты, вы можете стимулировать незапланированный процесс размножения.

Рассмотрим первую схему зеленого кормления в течение года. Оптимальный срок спаривания "австралийцев" - февраль-март, поэтому уже с января следует обогатить их диету сначала проращенным зерном, а затем зелеными кормами. В это время желательно добавить в мягкий яичный корм растертую в порошок сухую крапиву, не исключая, однако, из их рациона пучка зеленых проростков (до 10-15 см) овса, рапса, гороха, пшеницы, проса и, по возможности, стебелька зеленого салата. Максимальное количество фруктовых кормов придется на время выкармливания птенцов. Пока вы даете птицам фрукты и ягоды, особенно если они имеют повышенную кислотность, обязательно следите за кормушкой с минеральными кормами: ракушечником, мелом, углем из толстых веток березы. Когда птенцы станут старше, зеленого корма должно быть меньше, а фруктов и ягод - больше. Это - время линьки родителей, которые нуждаются в особом питании - высококалорийном и легко усваивающемся. Имеет смысл подкармливать их сухими дольками яблок и сухой рябиной. Ослабленным родителям давайте разведенный мед (1:3) в особой поилке. К концу линьки птицы переходят с питания полузрелым зерном (что нам не под силу в условиях зимы) на питание зерном зрелым, которое и составляет их основной рацион.

Ювенильная линька требует еще более осторожного отношения к птицам: основной корм при этом - зерновой, но калорийность его следует повысить, давая проращенный подсолнечник и арахис. Полезны бананы, красная рябина, даже в полузрелом состоянии. К сожалению, юные птицы не едят сухих фруктов. В минеральной подкормке должна быть сера, нарезанная мелкими кусочками.

С осени, когда наша северная природа одаривает фруктами, австралийские попугаи не должны получать их в свежем виде - а то не миновать перманентной линьки! Допустимо лишь раз в неделю подкормить птицу зеленью и сухими кистями заготовленной красной рябины. Черную рябину давать в смеси с красной в значительно меньших количествах. Иногда как лакомство давать сухие дольки яблок. С ноября раз в неделю желательно давать ветки хвойных деревьев. Новозеландские попугаи с удовольствием обгрызают кору и смазывают смолой перья, охая от наслаждения. Весной ветки тополя с клейкими почками или маленькими листьями служат им для той же цели.

Чтобы оценить, насколько вашему австралийскому питомцу подходит такая схема кормления, посмотрите на его цвет: чем более континентальный климат на его родине, тем меньше красного и синего в его оперении (это правило не относится к цветовым мутантам) и тем больше желтого и зеленого. Красный цвет усиливается и преобладает у птиц, живущих в более влажном и теплом климате. К ним применима вторая схема кормления - африканских и южно-азиатских птиц. Цветовое правило действует и для мелких видов Азии и Африки. Смело берите первую схему для японских и каштановогрудых амадин (фрукты им следует мелко резать) и вторую - для гульдовых амадин и астрильдов. Всех отечественных птиц, кроме тех, чей рацион, в основном, ягоды, кормят по первой схеме, но со сдвигом по времени относительно начала гнездования (вместо марта - май или июнь).

Вторая схема " зеленого" кормления рекомендуется для ярких попугаев Южной Америки, тропической Азии и всей Африки, а также всех тропических птиц, которые требуют постоянного кормления зеленью и фруктами. Допустимо "волнообразное" кормление, когда ежеквартально меняют зеленую пищу на фрукты, а затем - наоборот. Тогда в "зеленый" период попугаи должны получать сухофрукты, а мелкие птицы - настой шиповника. Если вы протираете землянику, черную и красную рябину, смородину, сушите косточки для мелких птиц: они заменят им фрукты в " зеленый" период.

Вместе с тем, к сезону размножения (зима) обогатите рацион крупных попугаев колотым кедровым орехом, проращенными кукурузой, арахисом, подсолнечником. В другое время проращенное зерно лучше не давать, ведь вашим птицам нужен стимул для размножения, а не привычная еда. Раз в неделю можете давать проращенный овес, в виде мягкого корма крупным птицам запаренную пшеницу, а мелким - запаренное просо.

И. Маракуева

Не следует приучать попугаев есть мясо, сливочное масло и другие животные жиры. Это может привести к самовыщипыванию перьев и другим патологиям поведения. Со временем у них развивается пищевой консерватизм, и при смене хозяев они не желают есть предложенный им новый корм. Чтобы преодолеть пищевой консерватизм, попугаям необходимо длительное время предлагать весь необходимый набор кормов, пока, наконец, они не начнут правильно питаться.

Зерновые корма для попугаев состоят из различных сортов проса, овса, канареечника, подсолнечника, кукурузы, конопли, орехов. Зерно не обязательно смешивать, можно давать отдельно. Кроме сухого, необходимо пророщенное зерно - в нем много витаминов. Зерновые корма, как основные, должны быть в клетке всегда. Крупным попугаям добавляют кукурузу в виде початков, либо отварную. Мелким видам, кроме проса и канареечника, следует давать размоченные семена овса и подсолнечника (в зерновых оболочках).

Особое значение в рационе попугаев имеет мягкий корм - источник животных белков. Основу мягкого корма составляют тертая морковь, пересыпанная пшеничными сухарями, и мелко рубленное вареное куриное яйцо в соотношении 1:1. Мягкий корм можно посыпать небольшим количеством сухой молочной смеси .Периодически птицам дают свежий творог.

Для лори и лорикетов готовят мягкий корм жидкой консистенции. Это их основной корм. Используют готовые детские каши на основе молочных смесей, туда добавляют немного куриного яйца и меда. Смесь в кормушке меняют два раза в день.

Кроме зернового и мягкого кормов попугаям следует давать различные фрукты, овощи и ягоды. Особенно птицы любят сладкие сорта яблок и груш. Из ягод они предпочитают спелую малину, смородину, землянику, рябину, терн. Сладкую тыкву, дыню, морковь можно давать ломтиками.

Одним из природных кормов для многих видов попугаев служат цветы. Их можно давать распустившимися, в виде бутонов и формирующихся завязей. Хороши в качестве корма цветы одуванчика, ноготков, шиповника.

Из зеленых кормов всем видам попугаев дают листья одуванчика, салата, мокрицы, капусты, липы, ивы, березы. Регулярно птицам дают молодые побеги деревьев (ива, липа, плодовые деревья, клен).

Кроме того в продаже имеется большой спектр готовых зерновых кормов от различных производителей. Эти корма, как правило, содержат все необходимые компоненты, включая витамины, минеральные вещества и микроэлементы, и разделяются по видам птиц, для которых предназначены.

Для перевозки попугайчиков можно применять специальные транспортные садки (расстояние между прутиками должно быть таким, чтобы птица не смогла из садка выбраться). Не выкидывайте садок после того как приедете домой: он вам еще не раз пригодится, например, когда повезете вашего любимца на дачу, или при генеральной чистке клетки.

В крайнем случае птичку можно посадить в картонную коробочку, чистый пакет из-под сока или молока. Независимо от того, в чем будет ехать попугай к вам домой, не забудьте проделать в стенках побольше отверстий и насыпать в транспортную емкость немного корма.

А. Гуржий, Е. Гуржий

Первый вопрос - почему наступает линька у певчих птиц? Как правило, птицы сохраняют оперение в течение целого года. Естественно, что такое тонкое образование как перо птицы, сильно изнашивается в течение этого времени. И не только у птиц, обитающих в клетке, но и птиц, пойманных в период линьки. Перелинявшая птица отличается ярким оперением. Такие птицы не создают заботы хозяину. Некоторые виды птиц линяют еще и в связи со сменой юношеского оперения на взрослое.

Большинство птиц линяют так, чтобы приобрести наиболее яркое оперение в период спаривания. Кряквы приобретают свое великолепное оперение в октябре. Они сохраняют его вплоть до 'свадьбы'. В период ухода за птенцами, который осуществляют исключительно самки, самцы кряквы постепенно оперяются в более простое летнее оперение, даже, если старое еще не износилось окончательно. Таким образом, линька связана не только с физическим износом оперения, но и с чередованием брачных периодов птиц.

Обычно линька крыла происходит в направлении изнутри - наружу. Но бывают случаи нисходящей линьки. Мелкие пуховые перья обновляются менее регулярно, чем крупные кроющие. У большинства певчих птиц мелкие перья начинают замещаться на груди, а появление пеньков новых перьев на голове говорят о скором окончании линьки.

Кроме того, слетки и молодые птицы также постепенно изменяют свое оперение по мере своего взросления. Обычно эта линька ограничивается лишь сменой мелких перьев, а иногда, и всего оперения прочностью. У птиц наблюдается постоянное чередование брачных линек с линьками послебрачного периода. Изменения яркости окраски перьев, вследствие обтрепывания их краев не следует путать с линькой. При линьке происходит полная или частичная замена кроющих, рулевых или пуховых перьев. Это заставляет говорить о частичной или полной линьке птиц, о молодежной и брачной линьке и пр.

Изменение окраски у птиц в неволе не всегда вызвано линькой. И эта проблема давно занимает любителей птиц. Обычно без линьки изменение окраски птиц начинается осенью и заканчивается появлением более светлых перьев в брачном наряде. Это характерно для коноплянок, садовых горихвосток, воробьев, чечеток, юрков и зябликов. Осенью зяблики обладают более скромным серым оперением, напоминающим оперение самки. Это послебрачное оперение верхней части туловища резко отличается от лазурного брачного оперения. Весной через серые перья начинают проступать яркие лазурные перья брачной окраски. На груди перья самцов у зябликов, которые казались светло-серыми, в это время приобретают насыщенный красно-коричневый цвет. Весной красно-коричневые тона приобретают все более насыщенный цвет.

К сожалению, мы только частично можем наблюдать эти процессы у птиц в неволе. Без линьки оперение зяблика замещается на скромное серое оперение, напоминающее оперение молодых птиц.

Тем не менее, весной это оперение него становится все же немного ярче, а к осени вновь истирается и становится блеклым. В отличие от зяблика весной окраска коноплянки в неволе не становится ярче. Только немногим любителям удавалось сохранить у коноплянок естественную окраску при кормлении в неволе. Однако подобные попытки предпринимаются снова и снова, и может быть, наконец, появятся рецепты, как сохранить прекрасный алый цвет, который приобретает оперение коноплянки ранней весной. Похожие проблемы, связанные с утратой яркой красной окраски возникают после первой линьки в неволе у клестов, щуров, чечевицы обыкновенной (Carpodacus erythrinus Pall.). В неволе эта прекрасная окраска замещается на желтую. Этому способствует изменение действия таких важных факторов как освещение и солнечный свет. Но как мне кажется, они не имеют решающего значения. Гораздо важнее питание птиц. В корма необходимо добавлять органическую известь. Есть сведения, что при содержании птиц на смеси из семян подсолнухов, ели, куколок муравьев, личинок черных дровосеков и дубовых пилильщиков удавалось сохранять прекрасное естественное оперение клестов 10-15 лет. Но у меня клесты, которых я содержал на подобном корме, неизменно и необратимо изменяли свою окраску с красной на зеленую. Но если мы хотим добиться возвращения красной окраски в оперении птиц при очередной линьке, то наряду со светом, воздухом, птицам необходимо обеспечить возможность для естественных движений и витаминосодержащее питание (частично добавляя в него мелкие полузрелые семена). Кроме того, в кормах должно содержаться довольно минеральных солей. Однако семена, выращенные на разных грунтах обладают разными запасами таких солей, может случиться так, что даже кормовая смесь, близкая к естественному рациону птицы не содержит достаточно минеральных солей и не даст желаемого успеха при линьке. Думается, что естественная окраска таких птиц как клесты в природе сохраняется благодаря их кочевому, 'цыганскому' образу жизни, в течение которой они пополняют запас минеральных солей в своем организме. Запасы минеральных солей в семенах, почках, ветвях зависят от места произрастания, но обычно максимальны у растений, выросших в горах. И если в естественной пище клестов оказывается недостаточно минеральных солей, то они попросту мигрирует, инстинктивно выбирая себе более подходящий район. Этим объясняются неудачные попытки сохранить или восстановить красную окраску при следующей линьке. Кроме того, клестам и коноплянкам обязательно следует давать зеленые корма и зимой.

Это могут быть всходы семян или зеленые приросты хвойных деревьев. Есть свидетельства, что красная окраска птиц достигается не благодаря питанию, а свободой их передвижения.
Успешной линьке способствуют мелкие насекомые (маленькие гусеницы и травяные насекомые), а у зерноядных птиц поздним летом-осенью надо добавлять полузрелые семена диких растений и смесь разных зеленых растений. При линьке насекомоядных птиц им необходимо постоянно добавлять в мягкий корм свежие куколки муравьев и разных диких насекомых. В то время как осенняя линька у птиц в целом не требует особого участия со стороны хозяина и при нормальном питании проходит сама собой, в случае зимней линьки возникают определенные трудности.

Я не могу рекомендовать постепенное искусственное удаление перьев без крайней на то необходимости. Непродуманное удаление может вызвать только вред. Но если все же возникает необходимость вызвать искусственную линьку, то следует начинать с внутренних маховых перьев на крыле. Но во многих случаях подобные опыты не дают позитивных результатов, а более того, наносят птицам вред.

В принципе, птицы, которые должны линять зимой, должна получать нормальные, здоровые корма. И если линька не начинается, то это означает, что птица больна. Для наступления зимней линьки особенно рекомендуем добавлять личинок ручейника двухточечного (Phryganea bipunctata) ручейника ромбического (Limnophilus rhombicus) и жуков зерновок (Alphitobius ovatus). Наряду этим рекомендуем содержать таких птиц в не слишком сухой теплой комнате (20 ° C) в просторных клетках. Для того, чтобы кожа линяющей птицы приобрела необходимую мягкость и эластичность необходимо в их клетку ставить купалки с теплой водой комнатной температуры. Если птица отказывается купаться самостоятельно, то ее 2-3 раза в неделю поливают из тонкого водяного распылителя (пульверизатора). Нередко при самом тщательном уходе и кормлении линька не наступает или проходит не полностью. В этом случае при возможности следует вновь давать свежие куколки муравьев. О продолжительности линьки есть разные свидетельства. Во многих руководствах указывается срок в 4 недели. Но это распространенная ошибка. Даже если птица через 4 недели внешне выглядит перелинявшей, при ближайшем рассмотрении это оказывается не так. Мелким птицам для линьки требуется никак не меньше 6 недель.

Жизнь в маленькой клетке может повредить конечности кореллы или быть причиной различных заболеваний. Если по каким-то причинам вы можете иметь только маленькую клетку, то вы обязаны ежедневно выпускать кореллу в квартире для полетов и разминки.

Одной из самых сложных задач является "выем" птицы из клетки и возврат ее в "родные Пенаты". Дверное отверстие клетки должно быть достаточно большим, чтобы ваша рука вместе с птицей проходила, не зажимая ее.

 Так как кореллы обожают клевать предметы, деревянная клетка не желательна. Птица в короткое время испортить ее. Выбирайте проволочную клетку с горизонтальными статьями для жесткости. В связи с тем, что кореллы обожают висеть на стенках, стоит предоставить им дополнительное место для упражнений.

Некоторые клетки снабжены выдвижными поддонами, что значительно упрощает процесс уборки и не причиняет лишнего беспокойства птицам. В одной клетке в зависимости от ее длины может быть 2 и более поддонов. Клетку с двумя поддонами очень удобно чистить: один поддон выдвигают и щеткой выметают мусор. При такой конструкции клетки, последовательности уборки и подачи корма птицы почти не испытывают беспокойства.

Для упрощения уборки настилайте бумагу на дно, а сверху присыпайте ее песком или мелким гравием для увеличения адсорбционной способности. Меняйте песок с бумагой раз в два-три дня, независимо от вашего настроения или желания.

Для того, чтобы уменьшить разлетание шелушащихся семян, можно устроить вдоль всего дна клетки импровизированный экран (бортик) высотой 10 - 12 см из пластика или оргстекла, в лицевой стенки нижней части которого находится щель для поддона шириной 1,5 - 2 см.

Дно необходимо вычищать и мыть ежедневно, а также обтирать проволочные детали и стенки клетки. Жердочки для насеста можно чистить щеткой или мелкой наждачной бумагой. После мытья дайте им полностью просохнуть перед возвращением на место. Влажные жердочки могут быть причиной простуды, артрита или ревматизма.

Не заваливайте клетку посторонними предметами. Если никаких жердочек или полочек вообще нет, используйте необработанное дерево до 2 см в диаметре. Можете подвесить игрушку, колокольчик или зеркальце для развлечения. Качалки, жердочки и игрушки принесут массу удовольствия как хозяину, так и птице. Но кусок ветки, которую попугай может расщепить клювом на мелкие кусочки - не самое плохое развлечение для птицы. Убедитесь лишь, что все материалы не ядовитые, не хрупкие и не имеют острых углов.

Удачное расположение клетки в квартире имеет большое значение, поскольку существенно влияет на успех или неудачу при разведении корелл. Клетка должна иметь свое определенное место, ее нельзя переносить, так как это нарушает спокойствие птиц. Не рекомендуется ставить клетку в темном углу, вблизи отопительных приборов, на сквозняке или высоко под потолком, где чаще всего воздух очень тяжелый.

Лучшее место - у стены (она дает птицам чувство безопасности) и непременно на уровне глаз или немного выше. Дл содержания попугаев лучше использовать хорошо освещенную, солнечную часть комнаты. Клетку надо поместить так, чтобы на нее длительное время не падали прямые солнечные лучи.

Избегайте кухонь, где сильные перепады температуры. Оптимальная температура воздуха в комнате, где содержатся попугаи, должна быть 18 - 20'С, относительная влажность - 50 - 60%.

Разместите клетку в зоне хорошей вентиляции и свободной от табачного дыма, но не вздумайте ставить ее между дверями и окнами. Домашние птицы имеют тонкий слой подкожного жира и очень склонны к переохлаждению, оберегайте их от сквозняков. Избегайте мест, где можно пересушить оперение птиц.

Ставьте клетку на твердую и надежную опору, на уровне глаз человека, что дает птице уверенность в своей безопасности.

В ночные часы в комнате должно быть тихо и темно. Если это по каким-либо причинам невозможно, накройте клетку толстым покрывалом, одеялом или сукном.

Если приходится держать клетку на полу, то старайтесь следить, чтобы птице ничего не угрожало (кошка или другие домашние животные).

Насесты. В клетке обязательно должны быть жердочки, причем лучше не те, которые продаются вместе с клеткой, а сделанные из веток с корой разной толщины, лучше 10 и 20 м. Непременное условие - чтобы птица жердочку не полностью обхватывала пальцами, так она меньше устает, кроме того, птица будет обгладывать кору с жердочек - это и полезно (особенно если на коре будут еще и почки), и занятие для птицы.

Жердочки следует изготавливать не из мягкого или даже твердого дерева, о которое птицы постоянно натирают ноги, а лучше из ивовых, разной толщины, пружинистых прутиков, покрытых тонкими веточками (их легко можно заменить новыми). Древесная кора, помимо прочего, способствует улучшению пищеварения птиц. Жердочки располагают на таком расстоянии друг от друга и от стенки клетки, чтобы птицы не повреждали хвосты; кроме того, достаточно большое расстояние между жердочками вынуждает птиц перелетать с места на место, а движение имеет существенное значение для их развития и роста.

Лучше для этой цели лучше брать ивовые, березовые ветки и ветки фруктовых деревьев. Толщина и эластичность насестов способствует постоянным упражнениям пальцев ног. Насесты из твердых пород деревьев (дуб, бук, бамбук и т.п.) или пластмассы хотя и долговечны, их легко мыть и дезинфицировать, но все же непригодны, так как из-за твердости могут вызвать воспаление подошвенного мякиша птицы (пододерматит).

Насесты крепятся неподвижно, иначе попугай во сне может упасть и, испугавшись, пораниться о прутья клетки.

Голуби характеристика отряда; особенности анатомического и физиологического строения

Декоративные породы кур Уже при описании кур пород брама и кохинхин можно было заметить, что цель их разведения носит спортивный характер,несмотря на их первоначальное назначение. Почти такая же судьба постигла и многие бойцовые породы, предков которых выводили для петушиных боев.

Канарейки

Ромашковый чай Чайную ложку аптечной ромашки заварить стаканом крутого кипятка. Настоять под крышкой 20 минут, процедить, разбавить 1:2 кипяченой водой. Давать на выбор с водой.

Зеленое масло Свежую резаную траву тысячелистника с цветками залить растительным маслом, так чтобы оно покрывало траву, и кипятить на водяной бане в течение часа. Масло с травы слить только через сутки (можно вообще не сливать). Хранить в темной посуде.

Раствор Страуда (упрощенный) Чайную ложку лимонной кислоты растворить в 100 мл воды, добавляя по крупинке соду. Когда вокруг соды перестанет выделяться газ, попробуйте раствор на язык - он должен утратить кислый, но еще не приобрести щелочной привкус. Полученную соль выпаривают. Хранят ее в темном месте, при необходимости вновь разводя в необходимом количестве.

КРОВОТЕЧЕНИЯ. Кровоостанавливающим средством для птиц служит 3%-ная перекись водорода. Не используйте настойку йода: он очень активен, может вызвать резкое повышение температуры и гибель птицы. При использовании любого наружного лекарства вы обязательно должны учитывать скорость обмена веществ птицы и высокую проницаемость ее кожи - по сути дела, обрабатывая кожу лекарством, вы даете его внутрь! Раствор перекиси водорода следует хранить в темноте. Если вы забывчивы и не обновляете его каждые полгода - вы будете обрабатывать птицу простой водой, так как перекись разлагается. Поэтому можно купить таблетки сухого гидропирита. Растворять его следует в холодной воде (1 таблетка на 1 столовую ложку воды) и обрабатывать кровоточащий участок тонким тампоном. Осторожно! Перекись едкая, и применять ее следует точно в месте кровотечения.

УШИБЫ. Часто птицы, вылетев из клетки, ударяются о стекло окна. Профилактика - тюлевые занавески. Но если такое произошло, то кубик льда из холодильника или замороженный цветной шарик для коктейля, приложенные к месту сочленения шеи с головой со спинной стороны (к основанию черепа) предотвратят тяжелые последствия. Можете осторожно прижать птицу затылком и шеей к стенке холодной бутылки. Птице потребуется затемненная клетка и полный покой. Не приставайте к ней, даже если она не ест, пусть придет в себя. Это длится иногда до двух суток. Последствия в виде судорог ослабит "ромашковый чай".

ОТРАВЛЕНИЯ. 2 таблетки активированного угля, 1 чайная ложка соды, растворенные в средне-розовом растворе марганцово-кислого калия - эффективное средство при сильных отравлениях. Уголь приходится взбалтывать. Эту смесь следует спаивать птице в количестве 1 мл на 150 г веса птицы (вес прикиньте; розелла взрослая 80-100г., корелла взрослая - 70г, волнистый попугайчик 30-40г, амадина - 10г). Для мелких птиц раствор можно развести (1:4), тогда его доза будет 1 мл на 30 г веса. Поить - капая из пипетки в угол клюва. Этот раствор можно давать, если у птицы резко развился сильный понос, иногда с рвотой и слабостью. При слабости можно давать крепкий чай в том же количестве. Концентрация напитка должна быть такой, какую вы используете для себя, называя его "крепким". Слизистый отвар льняного семени (3-10 капель в зависимости от веса) продолжит очистку организма птицы от отравы. При падении температуры тела можно либо греть птицу под инфракрасной лампой, либо хотя бы прикрыть ее клетку тканью.

ПОВРЕЖДЕНИЕ ГЛАЗ. Глаза следует промыть раствором борной кислоты (1 чайная ложка на стакан кипяченой воды) или фурацилином (1 таблетка на стакан кипяченой воды). Кровотечение края глаза можно также останавливать, закрыв сам глаз ваткой с этими растворами, чтобы перекись, которой вы останавливаете кровь, не попала в глаз.

ВОСПАЛЕНИЕ ГЛАЗ. Обрабатывать глаза следует альбуцидом, разведенным кипяченой водой 1:3; глазными каплями с витамином А, офтальмосептонексом или раствором фурацилина. Закапывать надо в наружный угол глаза (не как человеку!). В наружный же угол вводят тетрациклиновую глазную мазь (с булавочную головку) - это не только лечебное, но и отличное профилактическое средство. При простом конъюнктивите помогает прогревание красной лампой. Воспаление глаз может быть следствием опасного инфекционного заболевания. Птицу нужно отсадить в отдельную клетку и внимательно проследить за пищеварением и дыханием. При их нарушениях лечить птицу должен ветеринар.

ОЖОГ. Обработать место ожога аэрозолью "Пантенол". Ожоговый стресс птиц очень силен. Поэтому рекомендую провести две массажных операции держа птицу на руке брюшком к ладони. Если обожжены ноги, пропустить их между пальцами, если обожжено брюшко, положить птицу на вату, покрытую пантенолом или "зеленым маслом" (см. стр. 15), пропустив ноги между пальцами. Два пальца другой руки положить по обе стороны позвоночника у основания черепа, слабо нажав, покачать вверх-вниз вдоль позвоночника, ласково уговаривая птицу. Силу нажима вы должны прочувствовать сами: сильный нажим - опасен, слабый - бесполезен. Затем перенести два пальца на поясницу птицы, положить с наклоном 30° по обе стороны позвоночника и так же, слегка нажав, покачать вверх-вниз вдоль позвоночника. Еще раз обработать пантенолом ожог. Если обожжены ноги, чистую жердочку обработать пантенолом. В тяжелых случаях подвесить птицу, пропустив ноги через ячеи трубчатого бинта так, чтобы все тело со сложенными крыльями оказалось в трубке. Обрежьте трубку по длине тела птицы. Затем со спинной стороны подвесьте птицу к верхним прутьям клетки так, чтобы ей были доступны кормушка и поилка. Обработку ожога и массаж проводить 3 раза в день. Выздоровевшая птица станет совсем ручной. В питье ей давать "ромашковый чай", в сухой корм - много конопли и мака, для обезболивания. В особо тяжелых случаях вместо питья можно к вечеру давать разведенное 1:4 вино из ирги, лучше принудительно (1 мл на 30 г веса). Здесь главное - остановить сильнейшую боль.

СУДОРОГИ. Радикальные средства - массаж поясничной зоны (см. выше) до 15 минут и согревание поясницы птицы своим дыханием, вплоть до окончания припадка. Профилактическое средство - " ромашковый чай". Если судороги вызваны ударом, всего этого делать не следует (ваши действия при ударе птицы о стекло уже описаны).

ЗАСТРЕВАНИЕ ЯЙЦА. При застревании яйца в яйцеводе главное - поймать птицу так, чтобы оно не разбилось внутри яйцевода. Это резко ухудшит ее состояние. В яйцевод закапать растительное масло (аптечное персиковое, абрикосовое или прокипяченное в течение часа и охлажденное на водяной бане подсолнечное; еще лучше " зеленое масло"). Смазав маслом края яйцевода, массируйте брюшко, придерживая края клоаки двумя пальцами, аккуратно пытаясь при массаже "выжать" яйцо, не разбив. Если вы спохватились поздно и птица утомлена, успокойте ее сначала массажем поясницы, затем перейдите к массажу точек под крыльями, прямо в основании крыла за местом отхождения плечевой кости - это стимулирует сокращения яйцевода, а затем помогайте "родам", как было описано. Удалось выловить яйцо - введите в клоаку раствор фурацилина. Количество его зависит от размеров птицы и колеблется от нескольких капель до 0.5 стакана (промывание клоаки куриных). Мелким птицам раствор вводится глазной пипеткой с толстыми оплавленными краями, куриным можно промывать сначала ватой, надетой на палец, затем спринцовкой, только очень медленно, без напора жидкости. Затем следует простерилизовать клоаку, для чего хорошо использовать раствор Страуда. Вводить его следует ледяным - из холодильника, поэтому его доза - от 1-2 капель до 3 мл в зависимости от размера птицы. Раствор вызовет быстрый выпот жидких выделений из стенок яйцевода, смоет инфекцию и снимет отеки, вызванные пережатой клоакой. Если скорлупа яйца разбита, вынимайте осколки пинцетом, стараясь не порвать яйцевод, долго промывайте фурацилином, массируя, чтобы он вытек, промывайте раствором Страуда, также массируя, потом снова вводите этот раствор, но уже не "выжимая" его из яйцевода. Не используйте касторовое масло! Оно может привести к гибели птицы. В аптечке скорой помощи у вас должны быть: 3%-ная перекись водорода или гидропирит; ледяной кубик или шарик для коктейля - в морозильнике; ромашка аптечная; активированный уголь; марганцово-кислый калий; сода питьевая; борная кислота; пантенол или " зеленое масло"; стерильное растительное масло; лимонно-кислый натрий (вываренный раствор Страуда). Нужны в аптечке также страховые запасы конопли, мака, льняное семя, вино из ирги или крыжовника как противострессовое средство. Необходим также следующий инвентарь: пипетки с оплавленным толстым краем; для крупных птиц -маленькая спринцовка; стакан для растворов; щепочки по размеру ног и крыльев для временных шин; узкий лейкопластырь; бинты - узкий перевязочный и трубчатый по размеру (толщине) птицы; вата; ножницы маникюрные кривые и кусачки - для обработки повреждений клюва ящичек по размеру лежащей птицы для перевозки к ветеринару; запасная клетка.

ОПАСНЫЕ КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ. Выпуская птицу в комнату, проверьте, нет ли в ней опасных растений: ландышей, олеандра, азалий, молочаев, очитков, филодендронов, диффенбахии, очитков перцев, аралии. Плохо действуют на птиц сциндапсус и листья гибискуса (китайской розы), хотя его цветы съедобны. Ягоды аспарагуса также очень опасны. Кактусы в основном съедобны и даже вкусны, но их колючки очень опасны при попадании в пищеварительный тракт и глаза. Птицы обязательно попробуют " на зуб" любую встретившуюся им зелень. Совсем неопасны и даже съедоб ... Читать дальше »

2.  болезни, редко передающиеся от птицы к человеку;

3. болезни, потенциально передающиеся от птицы к человеку, либо косвенно связанные с птицами.
Вот перечень болезней, которыми можно заразиться от птицы:
1. Болезни, наиболее часто передающиеся от птицы к человеку:
хламидиоз,  сальмонеллез, кампилобактериоз,
йерсиниоз (псевдотуберкулез), болезнь Ньюкасла вирус Ньюкасла,
аллергия.
2. Болезни, редко передающиеся от птицы к человеку:
туберкулез, колибактериоз, рожа, листериоз, грипп Грипп А,
бешенство,токсоплазмоз, криптоспоридиоз, гиардиоз,  
пастереллёз, псевдомоноз.
3. Болезни, потенциально передающиеся от птицы к человеку, либо косвенно связанные с птицами:
пищевое отравление стафилококковыми токсинами, пищевое отравление клостидиозными токсинами, пищевое отравление токсинами Bacillus cereus , лихорадка западного Нила,  москитный энцефалит, аспергиллёз, гистоплазмоз, криптококкоз.