В условиях домашнего содержания становится совершенно ручной, отличается миролюбивым характером, устойчива к болезням. Морская свинка никогда не создает шума - лишь тихо попискивает и похрюкивает. Если ежедневно проводить уборку в клетке, то практически не будет ощущаться запаха. Нормальный помет сформирован и почти сухой, легко удаляется с поддона. Морская свинка не имеет никакого отношения ни к морю, ни тем более к свиньям, а называется так потому, что попала в Европу из-за моря - из далекой Южной Америки, где в диком виде встречается и в настоящее время. Звук, издаваемый этим грызуном, очень похож на хрюканье свиней, поэтому ее и назвали "свинкой". В Европу морских свинок завезли во второй половине XVI века. С тех пор этих смирных и интересных зверьков начали разводить в лабораториях для использования в научных опытах. Оттуда они попали в домашние зооуголки. Резцы у свинок растут очень быстро, а у новорожденных детенышей они уже вполне сформированы. Ступня голая, тело покрыто шерстью. На передних лапках расположено четыре пальца, на задних три. Вместо когтей - небольшие копытца. Это также объясняет название зверька. У дикой морской свинки мех серо-коричневый. В результате длительного разведения и селекции получены различные домашние породы, отличающиеся окраской и формой волосяного покрова. Чаще всего встречаются трехцветные особи, у которых черная, красновато-желтая и белая окраски распределяются пятнами в различных сочетаниях. Достаточно многочисленна подгруппа одноцветных свинок, есть породы, окрашенные в два, четыре цвета. Наряду с гладкими, короткошерстными, существуют длинношерстные и с фигурным волосяным покровом (розеточные) виды. У последних характерная завивка волос: из центра они расходятся кругом, образуя розетку. Минимум их бывает 6. Разберем более подробно существующие группы пород. Гладкошерстные морские свинки разделяются на две подгруппы: одноцветные и пестрые. Выставочными правилами и клубными стандартами в подгруппе одноцветных свинок признается шесть пород: черная, рыжая, кремовая, белая и голубая. У одноцветных свинок нос несколько закруглен к концу и имеет мягкий изгиб римского профиля. Этот изгиб, проходя через голову, переходит в легкую впадину на спине, затем, поднимаясь вновь некоторой выпуклостью, заканчивается на крестце округлостью мягкого профиля. Глаза большие, выразительные и выпуклые. Уши - в форме лепестка розы и слегка наклонены. Ухо, нависающее на мордочку, сильно понижает достоинство животного. Черная свинка должна иметь блестящие и равномерно окрашенные по всей длине черные волосы. Если селекционер имеет животное, у которого в некоторых местах волосяного покрова есть более густой черный оттенок, то при дальнейшей селекционной работе он должен стремиться к закреплению этого признака. Для более точного определения цвета морскую свинку надо вынести на белый свет. При таком освещении не должно быть отблеска коричневого оттенка. Рыжая морская свинка, пожалуй, самая красивая в подгруппе одноцветных, и ей, после черной, отдают предпочтение натуралисты. Допускается разнообразие в стандартах породы и оттенках основного - рыжего цвета. Требуется лишь, чтобы окраска тела и лап была однотонной. Для селекционеров это довольно сложная задача, так как лапы животного зачастую, в отличие от тела, окрашены в более светлые оттенки. Белая свинка - одна из старых и довольно распространенных пород. Отличается белоснежным мехом (он должен быть чистым снежно-белым по всему телу, на ногах и ушах), а также большими красными глазами - признак альбинизма. Цвет почти всегда передается потомству. Малейшие изменения телесного цвета уши, темные пятна на ногах - совершенно обесценивают эту породу. Шоколадная морская свинка также хорошо передает окраску потомству. При селекционной работе следует браковать особей-, окрашенных в слишком светлые тона, и таких, у которых уши светлее тела, что случается довольно часто. Морская свинка с голубой окраской не должна иметь кремового оттенка. В подгруппе пестрых гладкошерстных свинок выделяют: голландскую, черепаховую с белым, агути, гималайскую, крапчатую и другие породы. Бывает, что из сотен выведенных животных ни одно не соответствует установленным требованиям. Эта задача несколько облегчается при разведении голландской породы тем, что уже у новорожденного можно определить, насколько он соответствует стандартам. Одно из требований наличие на щеках и на задней части тела темных, разделенных белым, пятен, с красиво очерченным контуром. Пятна не должны заходить слишком далеко на мордочку, что случается довольно часто. Необходимо, чтобы просвет - промежуток белого цвета на мордочке - имел форму клина, а белое "седло", расположенное на середине спины, не захватывало передних лап, "обрез" -линия, отделяющая "седло" от темной части, была ровной, без выступов, шерсть гладкой, густой и сочных оттенков. В черных пятнах не допускается примесь рыжих и белых волос. Представители породы агути бывают двух оттенков: золотисто-коричнево- го - золотистый агути, и серого - серый агути. Сочетание светлых и вкрапленных равномерно (но не пятнами) по всему телу темных волос - необходимое условие правильной расцветки. Золотистый агути должен иметь рыжее брюхо и светло-серебристый мех. У крапчатых морских свинок равномерно по всему телу чередуются черные и рыжие волосы, с резкими между собой границами. Мех у гималайской морской свинки белый, нос, уши и лапы - черные. Длинношерстные морские свинки впервые были выведены во Франции. Отличительный признак густая, по всему телу, длинная шелковистая шерсть, переходящая на задней части тела в "шлейф", который волочится по земле. Длинные волосы совсем закрывают голову и мордочку, а на плечах образуют густую гриву. Такой волосяной покров характерен для перуанской, или ангорской, морской свинки. Определенный цвет меха для этой породы не установлен. Одноцветные морские свинки ангорской породы встречаются редко, как правило, где-нибудь на теле проскакивает небольшое пятно другого цвета. В основном они бывают рыжие, черные, агути, иногда встречаются серые с белым и голубые. Шерсть актерки требует постоянного ухода и ежедневного расчесывания. Абиссинская розеточная жесткошерстная свинка покрыта жесткой длинной шерстью, из которой формируются "розетки". Выставочный экземпляр такой породы вывести нелегко, так как волосы должны торчать, а не лежать, и быть жесткими настолько, насколько это возможно, в длину не превышать 3-4 см, а розетки обязательно распределяться равномерно по всему телу, не сливаясь одна с другой. Труднее всего получить потомство с розетками, расположенными на задней части тела. Голова, спина и задняя часть тела обязательно должны быть широкими, глаза большими, нос узким. Мех у свинки этой породы крапчатый, состоящий из черных и рыжих волос, хорошо перемешанных между собой. Однотонных пятен не должно быть. Есть также черепаховые и черепаховые с белым розеточные морские свинки и одноцветные розеточные: черные, рыжие и белые. Эти зверьки безобидны, не производят шума, как ежи, и не беспокоят людей по ночам, хорошо приживаются в домашнем зооуголке. Устойчивы к неблагоприятным природным воздействиям, но сквозняки и сырость для них не безопасны. Помещение, в котором они содержатся, нужно ежедневно убирать, следить за тем, чтобы подстилка была сухой, и каждую неделю промывать клетку кипятком. Для содержания морских свинок пригодна любая просторная клетка с выдвижным поддоном, куда насыпают песок, сухие опилки или кладут сено, которое сменяют по мере загрязнения. Нормальный помет у морских свинок сформирован и почти сухой, что облегчает уборку клетки. Содержать животных можно поодиночке, парами и группами в помещении, где температура 18-20ёС, так как они очень боятся холода. Если держать пару свинок, то они должны быть или разнополыми, или самками. Держать вместе самцов не рекомендуется, они будут постоянно ссориться. Морские свинки питаются исключительно растительной пищей. Летом - в основном зеленью: травой, зелеными побегами кукурузы, ветками деревьев лиственных пород, овощами, корнеплодами, зимой - сеном, зерном. Охотно поедают свинки сладкие яблоки, черствый хлеб. Полезна им твердая пища, о которую зверьки стачивают резцы, и они не вырастают до больших размеров. Переходить с зимнего рациона на летний, и наоборот, надо постеленно, чтобы не создавать зверьку проблем с пищеварением. Взрослым морским свинкам ежедневно необходимо давать по 10 кг аскорбиновой кислоты. Кажд ... Читать дальше »

Категория: грызуны | Просмотров: 12277 | Добавил: tigrica | Дата: 09.10.2008 | Комментарии (12)

Чистка камней, керамики и т.п.

Очень тяжело очистить камни, керамику и т. п. от назойливых зелёных, диатомовых, сине-зелёных и других типов водорослей с помощью щёток и иных приспособлений. Очень хлопотное занятие и не всегда получающийся идеально чистый результат.

Способ очистки:

Положите камни, керамические изделия и т. п. (кроме натуральных коряг и т. п.) в любую ёмкость, будь то ведро или таз это не столь важно, налейте воды и добавьте белизны. Через некоторое время, обычно не более получаса, все декоративные украшения будут чистыми. Даже песчаник, к которому любой тип водорослей прикрепляется очень крепко будет очищен таким способом до его первоначального вида. Естественно после очистки все очищаемые предметы должны быть хорошо промыты в проточной воде перед помещением обратно в аквариум.

Категория: аквариум | Просмотров: 1475 | Добавил: tigrica | Дата: 08.10.2008 | Комментарии (0)

Чёрная борода

Наверняка многие слышали о всеми "любимой" разновидности водорослей, так называемой чёрной бороде. А некоторые наверное и столкнулись с этой неприятностью у себя в аквариумах.

Как же победить этого злейшего врага аквариумного хозяйства. Оказывается не так уж и сложно. Метод, который мы опишем ниже проверен на практике и он работает.

О пригоршне мелких улиток ампулярий, химии и т.п. Вы несомненно наслышаны. Хотелось бы остановиться на одном очень простом и в тоже время практичном способе борьбы с чёрной бородой.

Итак опишем всё по порядку. Лучше конечно рыб на период борьбы с чёрной бородой из аквариума отсадить, в связи с тем, что создаваемые условия в аквариуме им попросту не понравятся. Так вот, что необходимо сделать в своём аквариуме, для уничтожения чёрной бороды:

1. Исключить замену воды в аквариуме, как минимум на 2 - 3 недели. (если всё же есть рыбы и метод борьбы производится с их присутствием в аквариуме, внимательно следите за их поведением).

2. Уменьшить аэрацию или вообще её не проводить (следить за поведением рыб, особенно если, как это бывает часто, аквариум перенаселён).

3. Уменьшить или полностью остановить ток воды в аквариуме (можно отключить фильтр, опять же следить за поведением рыб).

4. Кормление рыб проводить 1 раз в 4 - 5 дней - не обильно (можно и 1 раз в неделю, если конечно в аквариуме не молодь, мальков лучше сразу отсадить). Остатки пищи, если таковые останутся, убрать с помощью сифона (свежую воду после чистки не добавлять, ничего страшного не будет если уровень воды в аквариуме уменьшится).

5. Остаётся только наблюдать за тем, как через полторы недели чёрная борода, т.е. её волоски станут белесого цвета, дряблыми на вид. Ещё через 3 - 5 дней эти волоски начнут отваливаться, а затем и вся эта гадость удалиться с растений, камней и т.п.

Проводя данный эксперимент мы, нарушив цикл метода, в период когда волоски чёрной бороды побелели и стали отваливаться, примерно через 1-1,5 недели, заменили часть воды на свежую, включили приборы жизнеобеспечения (имеется ввиду аэрация и фильтрация) - после чего примерно через 2 - 3 дня мы обнаружили, что чёрная борода вновь восстановилась. Её волоски стали упругими и вновь чёрного цвета.

То есть можно сделать определённый вывод - чёрной бороде не нравятся экстремальные условия жизни, жизненным неудобствам она не способна противостоять. Поэтому не нарушайте цикла борьбы и доводите это дело до конца.

Как избавиться от бороды

          Чёрная борода - для неё свет (как например для остальных типов водорослей) не играет ни какой роли. Она очень любит повышенное содержание нитратов и аммония в воде.
          Самое надёжное средство борьбы с бородой и вообще от всех паразитирующих водорослей - огромная горсть (несколько десятков или сотен) самых мелких ампулярий. Лучше всего недельных, со спичечную головку.
          Потом их обязательно надо собрать на приманку и удалить из аквариума, т.к. после того как они изничтожат все водоросли, пища у них закончится и они примутся пожирать высшие растения.

Категория: аквариум | Просмотров: 1205 | Добавил: tigrica | Дата: 08.10.2008 | Комментарии (1)

Чем кормить крупных цихлид

Hежиpная говядина, сеpдце, моpская pыба, неваpеные кpеветки (котоpые зеленые в замоpоженом виде), мясо кальмаpов. Очень хоpоший коpм - мясо пpесноводных двуствоpчатых моллюсков. Также головастики, лягушки, тpитоны - только их надо обpабатывать для обеззаpаживания.

Известно также, что все кpупные цихлиды в той или иной степени pастительноядны. В качестве pастительной подкоpмки идут листья салата и одуванчиков, шпинат (пpодаётся моpоженым, его сpеди зимы удобно пpименять). Как заменитель - геpкулес. Лучше всего мясо или pыбу, животную основу в общем, пpопустить чеpез мясоpубку вместе с геpкулесом и добавить каких-нибудь поливитаминов, типа тетpавита. Потом все это поделить на поpции и замоpозить. Можно купить гоpбушу, выpезать из неё филе, наpезать на поpции и замоpозить. Рыбам хватит очень надолго. Однако с таким кормом надо быть осторожней, так как такой несъеденный коpм загнивает чpезвычайно быстpо и жутко поpтит воду.

Актуально все это только для кpупных цихлид, типа акаp, астpонотусов, крупных цихлазом, котоpых тpадиционными коpмами получается коpмить накладно.

Полезность информации - 100%

Большинство аквариумистов кормит своих рыб живым либо фирменным сухим кормом. Однако в некоторых случаях это нерентабельно, либо невозможно по другим причинам. В этом случае корм можно сделать и самому, благо рецептов существует немало.

Одним из самых старых вариантов является корм из говяжьего сердца (вообще все корма для рыб должны содержать минимум животного жира - сердце как раз и относится к таким кормам). Перед приготовлением сердце очищается от всех ненужных включений - пленки, жир, сгустки крови, затем режется на мелкие кусочки и замораживается. После заморозки кусочки надо прокрутить в мясорубке, полученную массу выложить тонким слоем на какой-нибудь поднос и повторно слегка заморозить (если будут видны кусочки жира - их следует удалить!). Затем эту массу повторно пропускаем через мясорубку и выкладываем слоем 1-1.5 см на неглубоком подносе, который помещаем в морозилку (hint! Для более долгого хранения корма следует разложить его тонким слоем по куску полиэтилена, покрыть другим куском, скрутить в виде рулета, выжимая оставшийся воздух и в таком виде хранить в морозилке). Затем по мере необходимости скоблим кусочки нужного размера, коими и кормим рыбу. Более правильным вариантом является приготовление корма из морепродуктов - например кальмаров. Мантия кальмара в течении 1 мин. держится в подсоленном кипятке, затем ее очищаем от пленок, прокручиваем два раза на мясорубке, промываем в плотном сачке и замораживаем, как описано выше. Замороженный корм строгаем ножом или трем на терке.

Кроме того в магазинах можно купить "морской коктейль" - там креветки, различные моллюски, кусочки кальмара, рыбы... Приготавливать их можно по вышеописанной схеме. В корма животного происхождения очень неплохо добавлять разные растительные корма - геркулес, салат, крапива и т.д. А для усиления окраски рыб многие специалисты рекомендуют еще добавлять перец и морковь. Вот один из таких рецептов: 1. одно говяжье сердце 2. одну с/м горбушу 3. около 500 г. кальмаров 4. два красных болгарских перца 5. грамм 100 листьев салата 6. 2-3 морковки 7. грамм 100 капусты
8. геркулес

сердце и кальмары очищаем, как описано выше, из горбуши делаем филе. Овощи хорошо моем и нарезаем на кусочки, геркулес промываем от мути. Все компоненты пропускаем через мясорубку. В полученный фарш неплохо добавить 1-2 истолчённых мультивитаминных таблетки (только без оболочки!). Все это замораживаем, как описано выше - и запас корма на некоторое время готов! Еще один вариант такого корма: 1. 5 кг трески 2. 5 кг кальмара 3. 2-2,5кг морского коктейля 4. слегка присыпать спирулиной 5. 3 - 4 ст. ложки пшеничных отрубей 6. 1 кг зелёного шпината 7. 2-3 шт. болгарского перца (сладкого естественно)

Готовится все это таким же образом и замораживают. Все эти корма при использовании дают мелкую муть, поэтому рекомендуют при приготовлении добавлять в корм немного желатина.

Многие рыбы требуют большого количества растительных кормов в рационе. Им можно давать ошпаренные или слегка проваренные в кипятке листья капусты, салата, крапивы, одуванчика. Все это также можно заморозить тонким слоем в полиэтилене и кормить зимой по мере необходимости.

Из других продуктов растительного происхождения можно применять различные крупы ошпаренные (манка) или слегка проваренные (пшенка).

Все вышеперечисленные виды корма очень быстро нарушат равновесие в аквариуме (в отличие от фирменных сухих) при передозировке, поэтому необходимо позаботится, чтобы корм поедался сразу, а не съеденные остатки убирать.

Полезность информации - 95%

Категория: аквариум | Просмотров: 1238 | Добавил: tigrica | Дата: 08.10.2008 | Комментарии (0)

Цветение воды

Любой из Вас хотя бы раз за период занятия аквариумистикой сталкивался с такой проблемой, как цветение воды. Во многих изданиях и советах продвинутых аквариумистов бытует мнение, что затемнение аквариума на несколько дней, точнее на 5 - 7 суток избавит аквариум от этой неприятности, как позеленевшая вода. Всё это конечно так и как говорится во многом правильно. Но к сожалению не всегда это помогает. То есть после того как Вы открываете аквариум, после затемнения вода действительно становится кристально чистой. Однако в некоторых случаях это не на долго. Через 2 - 3 дня вода начинает снова мутнеть и приобретать зелёный цвет (и это, хотим отметить, не только в летние, солнечные месяцы, так что скидка на солнечный свет - не всегда оправдана).

Можно конечно использовать также известный всем способ - прибегнуть к помощи дафний. Можно попробовать, кстати многие это любят часто делать - а зря, внесение в воду химических веществ. Но про это Вы обязательно где-нибудь читали или слышали. Теперь вернёмся к тому, с чего мы начали.

Итак ещё раз напомним, что не всегда затемнение аквариума на 5 - 7 суток помогает в борьбе с цветением воды (кстати цветение воды не обязательно бывает летом, как это принято считать). Так вот лучше всего к такому виду борьбы с цветением воды, мы имеем ввиду затемнение, одновременно добавить ещё некоторые дополнительные способы:

- кормить рыб в период затемнения 1 раз в три дня, очень немного (либо вообще не кормить, с ними ничего не случиться за такой короткий срок, впрочем также как и с растениями аквариума, которые останутся без света на этот же срок);

- воду в период затемнения в аквариуме не менять (не дать возможности распространившимся в воде водорослям (а цветение воды это микроскопические водоросли) нормально питаться, т.е. брать из воды необходимые для их жизни вещества. - можно также добавить в фильтр в виде наполнителя торфяной крошки, чтобы она подкисляла воду (кстати этот способ можно пробовать и без затемнения аквариума, тоже неплохо помогает), только не забывайте о том, что некоторые рыбы не особо хорошо переносят изменение РН.

По окончании профилактических мероприятий необходимо тщательно просифонить грунт, почистить стенки аквариума и промыть фильтр, поменять 1/5 часть воды. Если применялся в качестве наполнителя торф, его предварительно промыв можно ещё на некоторое время вернуть в аквариум (обратить особое внимание на поведение рыб, при применении торфяной крошки).

Водоросли могут развиваться массово, если в воде много органических веществ. Для массового развития растительных организмов необходима оптимальная совокупность различных факторов. Это резкие суточные колебания количества кислорода в воде, а также показателей кислотности и жесткости. Большое значение имеет температура и особенно освещение. Цветению воды Способствуют разложение корма, в аквариуме и наличие продуктов обмена веществ.

Продолжительность массового развития растительных микроорганизмов различна. Обычно вода цветет в аквариуме на ярком солнечном свету и при сильном искусственном освещении не дольше чем три недели. Летом преобладают зеленые и голубые растительные микроорганизмы, зимой - кремниевые.

Но настолько ли окрашенная вода безвредна, как об этом часто говорят и пишут? Во время цветения в воде образуется переизбыток кислорода, что губительно действует на рыб, особенно при разведении и в период выкармливания мальков. При массовом развитии растительные организмы поглощают свет, необходимый высшим растениям. Иногда при цветении воды в аквариуме погибают все растения.

Вести борьбу с цветением воды в аквариуме можно несколькими способами. В одних случаях достаточно отфильтровать воду. В других - для уничтожения очень мелких растительных микроорганизмов рекомендуется пустить в воду крупных дафний. Снижение температуры и уменьшение освещенности - тоже весьма эффективные способы борьбы с цветением воды в аквариуме.

Категория: аквариум | Просмотров: 1007 | Добавил: tigrica | Дата: 08.10.2008 | Комментарии (0)

Протока

Как сделать протоку самому

В аквариум постоянно льётся вода из крана или какого-нибудь накопителя и одновременно такое же количество воды из аквариума выливается. Самое основное здесь: процесс происходит непрерывно и круглосуточно. Расход воды от 1/10 до 2 - 3 объёмов аквариума в сутки.

Какие плюсы: не надо подменивать воду в ручную; не надо заботиться о микроэлементах и СО2 для водных растений; не надо беспокоиться о разных био- и угольных фильтрах - избытка органики, азота и прочего никогда не будет; все основные физико-химические параметры воды в аквариуме стабилизируются; сглаживаются суточные колебания кислотности и т.д. Недостатки: есть вероятность, что всё содержимое аквариума окажется на полу или стечёт в канализацию. Также есть немалая вероятность, особенно в осенне-весеннее время, что из водопровода вместо воды потечёт раствор какого-нибудь дерьма и всё загнётся.

Теперь как же это всё соорудить.

Первое. Всю бодягу есть смысл городить, если имеется большое хозяйство или хотя бы достаточно большой аквариум. По наблюдениям аквариумы меньше 150 - 200 литров на протоку ставить плохо.

Выпуск воды из аквариума должен обязательно происходить самотёком. Никаких клапанов, насосов, датчиков и т.п. ставить нельзя - это слишком ненадёжно. Выпускной штуцер - это труба возможно большего диаметра, которая врезается в аквариум и слив в которую происходит через её горизонтальный обрез. Всякие сетки, решётки на сливе также не желательны, так как они легче забиваются. Другой конец слива проводится в канализацию.

Закачка воды в аквариум зависит от многих факторов, из которых основные - температура водопроводной воды и отсутствие / наличие хлорирования. Если протекает небольшое количество воды - 0,1 - 0,3 объёма аквариума в сутки, то температуру даже зимой удержит обычный аквариумный достаточно мощный нагреватель. В большинстве случаев воду приходится подогревать. Это можно сделать с помощью электричества, но довольно накладно. Есть ещё способ, впервые применённый И.М. Морозовым - холодная вода протекает через змеевик из нержавейки, помещённый в баке, в который льётся горячая вода из соседнего крана.

Куда сложнее бороться с хлорированием (правда сейчас это делается далеко не везде). Если вода не хлорируется, то её можно лить в аквариум напрямую из под крана, но лучше сначала пускать её в какой-нибудь отстойник литров на 50 - 200 с очень сильной аэрацией. Если вода хлорируется и планируется интенсивная подмена воды, то отстойник обязателен, плюс к нему можно поставить капельницу с чем-то вроде AquaSafe, Cycle, FinCare, т.е. с каким-нибудь фирменным препаратом для дехлорирования воды.

Категория: аквариум | Просмотров: 1049 | Добавил: tigrica | Дата: 08.10.2008 | Комментарии (0)

Параметры воды

Смягчение воды - вымораживание зимой и круглый год разбавление дистиллятом.....

Смягчение воды

Смягчение воды - вымораживание зимой и круглый год разбавление дистиллятом.

Ну про дистилят и так понятно, а про вымораживание попробую подробнее.

Налить воду в любой пластиковый сосуд, вынести на холод. Когда примерно 2/3 воды замёрзнет, пробить во льду дырочку, вылить не замёрзший рассол, а лёд поставить оттаивать. Получается вода 1 - 2 градуса жёсткости.

При кипячении уменьшается только гидрокарбонатная (временная) жёсткость воды. А для водных растений она просто необходима. Так что для общего аквариума с водными растениями кипячёная вода непригодна.

Так что если кому-то это пригодится, то прекрасно. Если чего ещё вспомню - обязательно напишу.

Категория: аквариум | Просмотров: 957 | Добавил: tigrica | Дата: 08.10.2008 | Комментарии (0)

Охлаждение аквариума в жару

Жара летом - это испытание не только для Ваших питомцев, но и для Вас самих. Когда термометры в аквариумах зашкаливают за 30 градусов Вы начинаете судорожно доливать холодную воду, крошить куски льда в аквариум и т.п., вообщем кто на что горазд. Конечно у кого есть денежки может приобрести охладители и установить их в аквариум, но для многих это очень дорогое удовольствие. Хорошо, когда в такой период жары Вы находитесь дома, т.е. никуда не уехали по разным причинам. Тогда можно контролировать температуру воды и своевременно охлаждать её. А как же быть тем, кто именно в этот самый период времени уезжает на дачу.

Подскажем очень практичный и проверенный лично нами способ. Все помнят прошлое лето - июль месяц. Не будем провидцами если скажем прямо, что у многих в этот период скоропостижно скончались отдельные виды рыб в аквариумах.

Каждый знает из школьного курса обучения, что при испарении вода охлаждается. Как же добиться этого испарения. Очень просто. В тот период, когда Вы уезжаете и на улице стоит невыносимая жара, просто оставьте свои аквариумы открытыми, т.е. снимите покровные стёкла или крышки аквариумов. Это опробовано и проверено. Работает.

Например вернёмся опять же к прошедшему лету. Эксперимент проводился на 4 аквариумах. В трёх из них крышки были сняты и температура в них при проверке через неделю, в закрытом наглухо помещении (без кондиционера естественно), а как раз уезжая на дачи квартиры закрывают наглухо, т.е. и окна и форточки (представляете какая душегубка в квартире, если температура воздуха на улице 30 градусов и выше, а если ещё последний этаж и крыша раскаляется), так вот температура в этих трёх аквариумах была 29 - 30 градусов, что допустимо кратковременно для большинства рыб. В аквариуме в котором крышка не снималась термометр показывал температуру 35 градусов - что было с рыбами ? Естественно они плавали, но плавали кверху пузом, т.е. сварились, оставалось только добавить картошки и посолить (чёрный юмор, извините).

Так вот вроде бы такая элементарная вещь, как снятая крышка аквариума, а спасла от неминуемой гибели рыбное население трёх аквариумов. Естественно необходимо не забывать и о том, что аэрация в такие жаркие дни должна работать на все 100% и круглосуточно.

Категория: аквариум | Просмотров: 1050 | Добавил: tigrica | Дата: 08.10.2008 | Комментарии (0)

Освещение

Из отечественных ламп в продаже в настоящее время постоянно есть ЛБ и ЛД разных мощностей. ЛБ - "лампа белого света" - имеет в своем спектре пики примерно в тех областях, что и максимумы поглощения хлорофилла, поэтому эта лампа давно и успешно используется аквариумистами. ЛД - "лампа дневного света" - имеет в спектре слишком много сине-голубой части, поэтому в аквариуме мало пригодна - от ее применения бывают вспышки волорослей, растения плохо растут. Остальные отечественные лампы к сожалению бывают в продаже очень редко, хотя среди них есть интересные для аквариумистов - ЛФ (фитолампа), ЛА (аквариумная лампа), ЛЕЦ (лампа естественного цвета).

Из специализированных аквариумных ламп в нашей стране наиболее широко представлены лампы фирмы Hagen, для аквариумов наиболее подходят следующие разновидности:

- Sun-Glo - по спектру похожа на ЛБ, но более сбалансирована, светит белым светом, в большинстве случаев может быть заменена более дешевыми ЛБ или импортными аналогами;

- Aqua-Glo - спектр специально подобран для максимальной совместимости со спектром поглощения хлорофилла, светит розово-фиолетовым светом, хорошо окрашивает красные, желтые, оранжевые, синие и голубые цвета на рыбах;

- Flora-Glo - разработана для аквариумов с растениями, светит розовым светом, также улучшает окраску рыб, более дешевые аналоги - ЛФ и Osram /77 Fluora;

- Power-Glo - имеет в своем спектре значительную часть синего света, очень мощная, может применяться в морских аквариумах или аквариумах без растений (например в цихлидариумах), если растения есть, то лучше комбинировать ее с Aqua-Glo или Flora-Glo, усиливает синюю и голубую окраску рыб.

Все эти лампы достаточно дороги, хотя и дают лучший эффект, чем обычные. Для их замены можно попробовать использовать более дешевые аналоги, которые выпускают фирмы Osram, Philips и GE. Для замены Sun-Glo можно использовать наши ЛБ и импортные лампы у которых цветность обозначена как "/35" (например, Osram 18W/35). Для замены Aqua-Glo и Flora-Glo успешно используют лампы с увеличенным количеством красного и синего цвета в спектре, которые светят розовым или розовато- фиолетовым светом - например "мясные лампы", предназначенные для подсветки мясных продуктов на прилавках Osram **W/76, Philips **W/79 или фито-лампы, предназначенные для выращивания растений Philips Agro-Lite, Osram /77 Fluora, Osram/Sylvania Gro-Lux, ЛФ. Все эти лампы можно найти по цене в 1,5-2 раза более дешевой (правда, если у вас в городе не монополия. Philips выпускает еще специальную аквалампу Aquarelle, но по цене она не уступит хагеновским лампам.

Конечно рыба под специализированными аквалампами выглядит зачастую намного выигрышнее, а насчет растений - по данным Philips эти специальные лампы обеспечивают только 20% прирост у растений по сравнению с обычными, а цена их отличается от цены обычных ламп гораздо больше, чем не 20% . Так что покупать их или нет, каждый решает сам.

Полезность информации - 100%

Категория: аквариум | Просмотров: 977 | Добавил: tigrica | Дата: 08.10.2008 | Комментарии (0)

Нерест / Инкубация икры

Инкубация икры без родителей

Я занимаюсь инкубацией икры рыб самостоятельно, без их присутствия. Т.е. как только они отметали, я, чтобы они не пожрали свою икру, забираю её вместе с камнем или фрагментом субстрата и помещаю в подготовленный заранее инкубатор. В основном я выращиваю таким образом - хромисов, т.к. эти "господа" постоянно пожирают свою икру.

Что необходимо, для инкубации икры без родителей:
Поставить отдельную ёмкость под инкубатор, примерно на 10 литров, можно даже и 3-х литровую банку. Распылитель воздуха устанавливаем таким образом, чтобы икра была на токе воды, однако пузырьков не касалась. Производим дезинфекцию воды с помощью трипафлавина или метиленовой синьки, даже круче будет с помощью Тетра Фунжи Стоп или General Tonic от сапролегнии. Устанавливаем естественно подогрев.

          Побелевшие (мёртвые икринки) удаляем вручную. Берём химическую пипетку, разумеется тонкую и обнаружив побелевшую икринку аккуратно её расшатываем кончиком пипетки, чтобы отклеить от субстрата. Как только чуть расшаталась - приотпускаем палец, закрывающий пипетку, и вода всасывается вместе с икринкой. Конечно, иногда всасываются и здоровые икринки, но переживать из-за этого не нужно, тем более пытаться приклеить их обратно на своё место. Икру можно спокойно переносить по воздуху в инкубатор. За такое короткое время ей ничего не будет.
          Аэрация на этапе созревания должна быть сильной, но чтобы икринки с субстрата не срывало. Как только из икринок появятся первые хвостики, аэрацию необходимо уменьшить и отрегулировать распылитель так, чтобы пузырьки были как можно мельче. Никаких помп или фильтров ставить нельзя. Икринки может просто засосать в них.
          С момента вылупления личинок из икры и превращения их в мальков, надо следить за тем, чтобы поверхность воды была чистая. Если образуется плёнка, её необходимо убрать с помощью листа бумаги.

`Прислал Олег Парфирьев город Брест`

Полезность информации - 90%

Нерест барбусов

          Я занимаюсь разведением барбусов. Сложного в этом ничего нет. Хочу поделиться своим опытом в этом направлении. Так вот, что необходимо сделать, для успешного нереста у барбусов:
          Рассадить на неделю самцов и самок, кормить желательно свежим живым кормом (особенно хороша в этом случае свежая дафния). Снизить немного температуру воды. За эти дни подготовить нерестовик (если не очень крупные рыбы, то вполне хватит 10 литрового аквариума), который естественно надо помыть, воду отстоять и т.д. На дно нерестовика поместить какой-нибудь субстрат, иначе рыбы сожрут всю икру. Лучше всего для этого подходят путанки из тонкой капроновой лески или сетка с ячейкой в 3-4 мм.
          Путанка придавливается камешками (камешки предварительно прокипятить), а сетку или путанку необходимо класть таким образом, чтобы не оставалось щелей и было небольшое пространство между сеткой (путанкой) и дном.

Сетку или путанку необходимо перед помещением в нерестовик прокипятить, если это неприемлемо, то хотя бы обдать крутым кипятком. Многие сетки от такого обращения с ними сильно деформируются, в этом случае следует отмочить их в насыщенном солевом растворе или марганцовке, а потом тщательно прополоскать в проточной воде. Если нет путанки или сетки можно на дно нерестовика набросать плавающих растений (например: наяда или яванского мха) и прижать их камушками. Единственный недостаток в растениях, то что на них могут оказаться огромные "стада" улиток, а улитки очень любят поедать рыбью икру.

Итак, всё готово, аквариум вымыт и подготовлен должным образом, путанка или сетка имеется, барбусы рассажены. Теперь готовим воду. Берём её из под крана и наполняем нерестовик наполовину. Пусть теперь вода в нерестовике отстоится. Теперь кипятим ведро воды, верхние две трети наливаем в нерестовик (предварительно естественно остудив), накрываем аквариум стеклом и включаем аэрацию. Температуру воды поднимаем примерно до 25 - 26 градусов С, выше не стоит. После чего в тёмное время суток помещаем в нерестовик барбусов. Нерестовик желательно расположить так, чтобы на него падали первые лучи солнца.

Если барбусы достаточно сексуально озаботились за неделю разлуки, то утром будет нерест, если нет - то все вышеперечисленные мероприятия необходимо повторить. Сажать можно и пару и целую группу. При "групповухе" выход малька намного больше, а процент неоплодотворённой икры много меньше.

Как только увидели, что рыбы отнерестились, быстренько хватаем сачок и их вылавливаем, пока они не проникли под путанку (сетку) и не пожрали всю икру. Сам аквариум затеняем и ждём вылупления личинок, именно личинок, т.к. мальками они станут позже.

`Прислал Алексей Коротков город Ашгабад`

Полезность информации - 100%

Нерест Данио-Рерио

Данио-Рерио у меня нерестятся практически, как и гуппи, это я в том смысле, что нет никакой сложности с этим процессом. Как это сделать:
Самцов и самок подержать пару недель отдельно друг от друга. Затем берётся обычная 5-ти литровая банка с обычной водой из под крана, отстоявшаяся 3 - 4 дня. В банке по всему дну кладётся яванский мох. Уровень воды над субстратом, приблизительно 4 - 5 см.

Сажаем производителей (можно пару самок и 5 - 8 самцов). Через сутки высаживаем рыбу и вынимаем субстрат. Всё дно при этом должно быть покрыто икрой.
Через несколько дней можно повторить весь этот процесс. Личинка практически выходить через 1 - 2 сутки, ещё через сутки начинает самостоятельно питаться.

`Прислал Валентин Тодоров город София`

Полезность информации - 100%

Нерест Гурами

          Как сделать так, чтоб гурами отнерестились. Да очень просто. Например я поступаю так:
          Аквариум на 20 литров. Нерестовик готовится обычным образом, т.е. дезинфекция и т.п. Самка и самец гурами. Температуру чуть повысить примерно на 2 градуса от обычной. Должно быть около 25 - 27 градусов С, больше не надо. Пустить сверху плавать немного риччии.
          Самец начнёт строить из риччии и пузырьков гнездо, затем начнётся нерест. После нереста самку лучше осадить, т.к. часто бывает, что самец самку забивает насмерть после нереста.

Аквариум затеняется (например тряпкой). Не должно быть никакого шума около аквариума, особенно топота, а то самец, испугавшись, что икре угрожает опасность просто сожрёт её. Если нет интереса смотреть как самец ухаживает за гнездом, то его тоже лучше отсадить, т.е. икру оставить одну в аквариуме. Но когда из икры начнут выклёвываться личинки, самца отсаживать обязательно, а то он пожрёт личинки.

`Прислал Алексей Шаповалов город Самара`

Полезность информации - 85%

Нерест Неонов

Берётся ёмкость литро на 10 - 15. Цельностеклянная или оргстекло, каркасный аквариум не годится. В принципе можно и побольше примерно на 20 литров, но не более. Просто больше ни к чему. Всё равно воды более 10 литров не потребуе ... Читать дальше »

Категория: аквариум | Просмотров: 1527 | Добавил: tigrica | Дата: 08.10.2008 | Комментарии (0)

1 2 3 ... 7 8 »